Электронная нагрузка DL24 150 Ватт в комплекте с QC3.0 и PD3.0 триггерами фирмы ATORCH. Покупка на Алиэкспресс
В связи с покупкой на Алиэкспресс аккумуляторной батареи LiFePO4, возникла необходимость протестировать ячейки данной батареи на емкость. Цель проверки емкости банальна, проверить не обманул ли меня продавец, а так же, если все в порядке, для себя, всегда нужно знать характеристики батарей.
Так как я не занимаюсь в профессиональной деятельности аккумуляторной продукцией и мне нечего нагружать (возможно пока), при помощи лабораторных приборов, требования по низкой стоимости выходили на первый план.
Просмотрев множество электронных нагрузок на Алиэкспресс, я решил приобрести новую электронную нагрузку DL24 фирмы ATORCH заявленной мощностью 150 Ватт (хотя судя по видео обзору на Ютуб, старая версия честно держит 150 Ватт, а новая недотягивает, но к сожалению это я узнал после того как оплатил заказ), в комплекте к ней заказал триггеры QC3.0 и PD3.0
Стоимость данного комплекта нагрузки и триггеров вместе с доставкой составила 2 294,79 руб.
Так же данный прибор имеет на борту блютуз модуль, для связи со смартфоном на который следует установить приложение для просмотра параметров и управления данной электронной нагрузкой. Так же возможен просмотр на компьютере, но требуется ли для этого приложение я пока что не знаю.
Девайс имеет два языка на борту, Английский и Китайский. Диапазон рабочих напряжений от 2 до 150 Вольт. Диапазон токовых нагрузок от 0,2 до 20 Ампер. Суммарная мощность нагрузки не может превышать 150Вт.
Устройство имеет четыре режима работы:
1. Поддержание постоянного тока (CC) 2. Постоянное сопротивление (CR) 3. Поддержание постоянной мощности (CP) 4. Поддержание постоянного напряжения (CV)
Имеет встроенные защиты: от перегрузки по мощности, от перегрузки по току и по температуре.
Пока это все необходимые сведения, которыми я располагаю. После того как электронная нагрузка DL24 будет моню получена, я произведу его тестирование и добавлю отдельной статьей.
Дата заказа прибора 04.06.2020 года. Ссылку на товар опубликую в первом комментарии.
Электронная нагрузка Atorch DL24P. 4-проводное подключение, 200В, 30А, 180Вт, USB, блютус.
Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал 
В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.
Упаковка: 
Весь комплект: 
Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.
В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция
термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания
«Бедненько но чистенько», флюс смыт, вилка китайская с переходником, длина проводов 90см и 40см (12В / 220В)
Со снятым радиатором: 
И другие фоточки: 
Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.
Кстати, QR код ведет сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя
Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху. 
Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение. 
В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.
В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича
У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.
Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.
Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять
Файло тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно
Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно Оно типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.
Печатаем: 
Далее нужно сделать платку для кнопок 
Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал здесь, но в принципе можно и напечатать.
Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз. 
Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону 
Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.
На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.
Ну и результат: 
При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично: 
Ну и на полочке: 
Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…
В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».
Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01
UPD: важное дополнение! в пылу проектирвоания я как-то совсем забыл что на плате подключения usb и прочего соединены провода V+ с A+ и соответстенно V- с A-, и следовательно и на клеммах эти контакты тоже соединены через плату с разъемами. то есть для корректного 4-проводного подключения нужно поставить еще и переключатель, который будет коммутировать V+ и V- между входными бананами и платой с разъемами.
Dl24 электронная нагрузка приложение
A2:
Наиболее универсальные и «многозадачные» тестеры на лето-осень 2018 года в AliExpress стоят приблизительно 15-22$.
Тестер за эти деньги, обычно:
а) имеет дополнительные входы micro USB и/или Type C для проверки качества USB кабелей;
б) имеет точность показаний тока 3-4 знака после запятой (т.е. 0,1-1мА), для измерения емкости небольших (пусть будет для определенности, например, менее 300-500 мАч) аккумуляторов в смарт-браслетах, MP3-плеерах, Bluetooth-гарнитурах, квадрокоптерах и т.д. и т.п.
в) имеет достаточно широкий допустимый диапазон входных напряжений – от 3-4В до 30-35В. Верхняя граница в 30-35В нужна для возможности диагностирования процесса «быстрого» заряда (QC2, QC3 и т.п.), при котором часть времени аккумуляторы устройства заряжаются при повышенных напряжениях (например 7, 9, 12В и т.п.)
г) имеет достаточно широкий допустимый диапазон входных токов – верхняя граница от 3-4 А или даже 5А
д) отображает не только проинтегрированное по времени значение тока (Ампер-часы), что мы не совсем корректно называем емкостью, но и Ватт-часы, что больше соответствует смыслу емкости и также позволяет осмысленно проверять количество энергии получаемое или отдаваемое аккумулятором при повышенных напряжениях «быстрых» зарядок.
е) имеет несколько ячеек (обычно около 10) для сохранения результатов последних замеров
ж) опционально, но полезно ночью – умеет отключать свой дисплей
Тестер за гипотетические 2-3-4$, скорее всего, будет измерять нормально напряжение, кое-как ток. Особенно плохо небольшой ток, ниже 100 мА. Если Вы очень стеснены финансово и дадите «честное пионерское» не делать на основе показаний этого тестера никаких количественно-абсолютных выводов, а только относительные («больше/меньше, чем в прошлый раз при тех же условиях»), то можете купить. Иначе, лучше поднять планку хотя бы до 7-8$. Тестер за 7-8$ (если поискать) позволит делать основные замеры хотя бы не внося от себя значительных ошибок. Но и у него, скорее всего не будет дополнительных входов для работы с кабелями.
Отказ от ответственности:
Составитель этого материала не несет ответственности если у Вас что-то пойдет не так.
Думайте сами, относитесь критически.
Да и возможны опечатки.
Тема эта родилась на основе переписки в QMS, где обсуждался вопрос о выборе USB тестера для проверки емкости аккумулятора планшета. Возможно, где-то присутствуют какие-то артефакты этой переписки. Если надо – поправлю потом. Наверняка есть опечатки – буду исправлять по мере обнаружения.
Все самое главное мы будем собирать в FAQ, надеюсь.
Но хочется мне разбавить суховатый FAQ некоторым количеством лирики.
Я не претендую на идеальные знания по этой теме.
До чего-то доходил на своих ошибках, что-то почерпнул в обсуждениях на «муське»… Какие-то ошибки будут еще обнаружены.
Если Вы найдете, где меня нужно исправить или дополнить – не стесняйтесь, будьте как дома 
Если бы эту тему начал кто-то более подкованный в этой области, имеющий в наличии и правильно использующий лабораторное оборудование для проверок и отчетов я был бы только рад, но что-то пока «не срослось»
Итак, что-такое USB тестер?
Почему часто в названии участвует слово «Доктор»?
Почему эти тестеры и доктора сопровождаются словом USB в заголовке темы?
Также предлагаю здесь же обсуждать имитаторы нагрузки.
Зачем вообще эта тема?
Итак, какой тестер выбрать?
Логично предположить, что характеристики тестера как-то связаны с целями человека.
Их надо сформулировать.
Ну давайте набросаем, какие варианты целей могут быть:
Почему к этой цифре не следует относиться уж очень серьезно?
Может быть Вы впали в пессимизм и решили USB тестер и прочее не покупать вообще?
Не все так плохо. Почему? Потому что все выше перечисленное разно направленно и поэтому какой-то смысл получаемые цифры несут. Потому что часто интересны не абсолютные цифры, а их изменение, например, после нескольких месяцев эксплуатации. Человек с инженерным складом ума и при всем выше сказанном извлечет из замеров много информации, даже если ошибки у таких замеров 10-20%.
Ниже отредактированный пример обсуждения процесса подбора USB тестера (диалог). Возможно, он кому-то покажется любопытным или прояснит какие-то возникшие вопросы.
Опубликовано с согласия, но имена потерты:)
Частные варианты ссылок на товары даны просто для примера. Исходно ссылки никаких аффилатов не содержали. Если что-то подобное вы увидите – это дело рук движка форума
(ссылки и цены были актуальны в сентябре 2018 г., ссылки пришлось вставлять заново по одной, т.к. почему-то не получилось их вставить вместе с текстом черновика)
Q: Можете мне подсказать модель тестера, чтобы можно было замерять нормально зарядку смартфонов и планшетов, и чтобы считал и при быстрой зарядке?
A: я, признаюсь, из иррациональных соображений не пользуюсь быстрой зарядкой.
Поэтому могу дать только теоретические советы:
В общем случае, продавцы обычно сами пишут о совместимости тестеров с qc2, qc3, т.к. это бонус рекламный для них.
если не написано о совместимости надо смотреть, чтобы диапазон допустимых входных напряжений был, хотя бы до 12-15 В.
тестеры Rd и тот за 7$ должны подходить для qc. но. ни один из известных мне тестеров не пересчитывает при быстрой зарядке емкость к 5-вольтовому стандарту и Вам придется самостоятельно пересчитывать реальные ватт-часы в ампер-часы.
Q: В планше батарея 8500, без быстрой зарядки такой объëм заряжать очень долго.
И да, интересовала конкретная моделька тестера, а то на Али мне сложно разобраться, что стоящее, а что фуфел.
…
Вот тут куча всяких, что можно купить приличное, но и не платить лишнее?
https://www.banggood.c…search/usb-тестер.html
A: Это жестокий вопрос.
Но я попробую.
За несколько сообщений.
Сначала, что точно НЕ надо брать
Сортируем по цене. Цена в USD.
Все, что прямо сейчас до 9$ просто не подходит для QC, кроме
вот этой штуки за 7,66 доллара https://www.banggood.c…-Tester-p-1193888.html
Продолжение следует.
…
Теперь то, что подходит по напряжению для QC.
Начиная с 9,44$ (https://www.banggood.c…Tester-p-1171655.html) и одного исключения за 7,66$ (https://www.banggood.c…Tester-p-1193888.html) идут подходящие для QC устройства.
и т.д. Это известная тема. По слухам, там засовывают в корпус от J7-T, у которой должна быть точность по току 0,0001А плату от J7, у которой точность 0,01А
Для планшета, наверное, безразлично 0,1мА или 10 мА точность, но для всяких часов, гарнитур, маленьких квадрокоптеров и т.п. с аккумуляторами до 300-500 мАч должно быть хотя бы 1мА, имхо.
Если кроме Йоги будет проверяться еще что-то, то все, где на картинке и в описании видно, что точность по току 0,01А (2 знака после запятой), то это тоже отсеиваем, пропускаем.
точность 10мА. имхо, если уж платить больше 10$, то лучше добавить до UM34 5$
Еще заказал недавно на распродаже RD UM34C
https://ru.aliexpress.…-C-DC/32880908871.html
14.64$ с купонами. Новинка, поэтому, думаю переплатил пару долларов
В запас. От UM25С отличаться глобально должен меньшей точностью по току 0,001А вместо 0,0001А и максимальным током 4А вместо 5А
…
Теперь, напоследок, еще чуть негатива.
Чего я бы еще не стал покупать (повторно)
вот тут есть интересный переходник для тестирования
https://www.banggood.c…r-Board-p-1171650.html
там и тестер есть, но я про переходник. Красная платка. Плохой он. Огромное сопротивление. Жалобы на Али почти от всех
Дорогой 15-20$+, а функционал такой же как у 7,2-долларового.
И еще, зараза, у моего отвалился просто разъем USB-папа. Он просто был не припаян корпусом к плате.
И, самое, последнее, наверное.
Я не зря так часто упоминаю проверку качества проводов.
На моей практике проблемы с проводами на порядок чаще возникают, чем проблемы с з/у или разъемами зарядки. А проблемы с аккумуляторами встречаются на порядок реже, чем проблемы с з/у.
Так что это про необходимость дополнительных входов micro USB дополнительный же намёк.
Q: / стоит создать тут на форуме тему по этим устройствам. /
Q: Я нашёл UM34C, но довольно дорого получается, и мне он кажется избыточным, для моих нужд.
А какой стандарт быстрой зарядки у моего планша, никому не известно, Леново хранит это в строгой тайне от пользователей.
Q: А с блютузом, насколько это лучше/удобнее?
A:ну блютуз, это
либо баловство и понты,
либо желание делать простенькие отчеты с графиками заряда/разряда, т.к. там можно *кое-что* в виде таблицы слить на телефон или ПК
либо неудобные места зарядки, где не удобно смотреть на экран тестера, а на экран телефона удобно.
мой случай первый и третий, хотя, когда я покупал, думал, что будет второй
Q: Нет, такой гарантии не будет, проверка только при получении на почте. Если забрал с почты, уже никаких претензий не предъявишь.
Q: А можешь подсказать каков возможный алгоритм проверки, если с собой есть зарядное, кабель, планшет и рядом есть розетка?
И вот, не смотря на некоторый скепсис, первый вариант текста собрался. Посмотрим, выживет ли он.
Электронная нагрузка Atorch DL24P. 4-проводное подключение, 200В, 30А, 180Вт, USB, блютус.
Заинтересовала данная электронная нагрузка меня в первую очередь 4-проводным подключением. К сожалению или к счастью, нам с Kirich она попалась на глаза одновременно, но буквально в день получения мной нагрузки на почте — он выложил свой обзор. Ну а так как дополнять Кирича в обзорах блоков питания/нагрузок/зарядок я не дорос — энтузиазм сразу иссяк, и нагрузка долго ждала своего часа, и вот он настал В связи с вышеизложенным, опишу саму нагрузку очень кратко, но выложу свой вариант её установки в корпус более удобного формфактора.
Упаковка:
Весь комплект:
Как видим отличие моего варианта — установленный «искаропки» кулер. И это удобно для разгильдяев как я, которым толковая нагрузка нужна, а возиться с доработкой лень. Тут всё готовое — только включить осталось.
В целом в комплекте кроме собственно нагрузки — инструкция
термодатчик с проводом длиной 40см; 4 провода с крокодилами для подключения нагрузки к испытуемому (два красных, два черных, пара с сечением 2.5мм2, если не больше, пара где-то 0.75-1.0мм2) — соответственно, тонкие для измерения напряжения, толстые — для протекания тока нагрузки; блок питания; переходник для подключения USB и 5мм разъема от блока питания
«Бедненько но чистенько», флюс смыт, вилка китайская с переходником, длина проводов 90см и 40см (12В / 220В)
Со снятым радиатором:
И другие фоточки:
Маркировка всех микросхем за исключением CH340 затёрта. В целом на плате присутствует порт USB для связи с компьютером, блютус, по паре индикаторных светодиодов для каждого из низ, счетверенный клеммник на удивление отличного качества и правильной конструкции, и 4 кнопки управления. Ну, естественно присутствует входное гнездо для БП — на задней стороне платы, а на правой, рядом с USB — «проходное» гнездо, через которое можно запитать внешнюю нагрузку, а обозреваемый девайс использовать в качестве измерителя тока, напряжения и прочего.
Кстати, QR код ведет сюда. Там можно найти и мануалы, и софт для различных приборов данного производителя
Экран большой, хорошо читаемый, но углы обзора рассчитаны на взгляд скорее снизу чем сверху.
Предусмотрено 4 режима работы: СС — постоянный ток, CR — постоянное сопротивление, CP — постоянная мощность и CV — постоянное напряжение.
В меню можно выбрать язык (англ/кит), стереть накопленные данные, откалибровать по току и напряжению, выставить яркость дисплея в рабочем режиме и стендбае, таймаут для этого стендбая, откалибровать температуры для внутреннего и внешнего датчиков, ограничить выходную мощность (по умолчанию 180Вт, максимум выставляется 999) ну и сбросить настройки до заводских.
В тестирование я глубоко не закапывался — оно работает, измеряет точно, ну а более подробно смотрите в обзоре Кирича, ибо, повторюсь, переплюнуть его я не смогу, соответственно и нет смысла тратить время — с моей стороны на на менее качественное тестирование и публикацию его результатов, а с вашей — на чтение этих результатов, а потом уточнение у Кирича
У него же в обзоре было описано как переделать силовую часть для более корректной работы с большими нагрузками. Ну а я опишу свой вариант пересадки прибора в корпус привычного формфактора.
Как обычно беру скетчап, переделываю корпус из другого проекта (благо растянуть недолго), и вуаля.
Важно учитывать несколько нюансов: во-первых тут прям требуется большое количество вентиляционных отверстий, но из-за них страдает жесткость верхней крышки. Возможно стоит изменить конфигурацию отверстий на что-то типа оных из обзора БП на модуле 6006. Во-вторых на такой высоте и такой толщине стенок их у меня довольно ощутимо развело в разные стороны, и хотя в данной конструкции корпуса предусмотрено их соединение типа паз-шип — ваш внутренний перфекционист может не понять
Файло тут. Я понятное дело экспериментировал, поэтому вариант с вертикальным расположением не стал доделывать, ибо он мне перестал нравиться в процессе — но и удалять не стал, может кому-то приглянётся. Все крепежные стойки требуют нарезания резьбы, либо саморезов. Прижим экрана я так и не понял какой лучше — сплошной, или двумя планками. Кроме того, я заложил в конструкцию вот такие гнезда, и тут внезапно выяснилось что у нас такие не продаются, а у меня они закончились. поэтому пришлось печатать еще и переходники под то что продается у нас в оффлайне — и эту модель я не прикладывал. Также гнезда питания бывают чуть других размеров, могут не войти, может остаться щель, может случиться и то и другое одновременно
Кроме того на передней панели стоит гнездо 3.5мм для подключения термодатчика — тут тоже смотрите сами какое у вас, я своё судя по черным ножкам, покупал очень давно Оно типа такого. Штатный провод термодатчика режем, часть с разъемом припаиваем к гнезду, а часть с самим терморезистором припаиваем в джек 3.5мм.
Печатаем:
Далее нужно сделать платку для кнопок
Соответственно, высоту стоек нужно подобрать под высоту толкателей кнопок (точнее, под общую высоту кнопки с толкателем, ну, вы поняли). Сами разноцветные колпачки я обозревал здесь, но в принципе можно и напечатать.
Далее, пока травится платка, нам нужно удлинить шлейф экрана. для этого к сожалению не подходит плоский кабель от IDE — ни 40- ни 80- жильный. Зато подошел шлейф от какого-то принтера. Только отрезайте с запасом, у меня 9см и в итоге он оказался коротковат, пришлось перепаивать и перекладывать по-другому. Думаю 12-13см будет в самый раз.
Теперь припаиваемся шлейфом с разъемом XH 2.5mm к тактильным кнопкам на плате и общему (каждая из них замыкает сигнал на него). Тут кстати видно, что шлейф экрана переполз в другую сторону
Далее сборка. Плата-переходник из комплекта задвигается в паз передней панели, фиксируется винтами, ну и припаиваем провода к контактным площадкам, а второй конец — к клеммнику, вместе с проводами от силовых разъемов. Разъем для 3.5мм джека ставим на место и притягиваем скобой при помощи винта М3, плата кнопок крепится винтами кажется М2х5, остальное вроде очевидно по фото.
На фото не попало крепление БП к задней панели — но там думаю всё очевидно, он ставится в соответствующее место на задней стенке и притягивается двумя винтами М3, провода родные нужно отрезать, впрочем, на выходе я поставил обычный 5мм разъем чтобы не заморачиваться с подпаиванием питания к плате.
Ну и результат:
При включении кулер светится разными цветами, что бесполезно, но симпатично:
Ну и на полочке:
Многие говорят, что корпуса распечатанные на принтере выглядят плохо, и мои фоточки могут послужить тому подтверждением. И я соглашусь, только отчасти. Во-первых в данном случае прибор будет стоять на полке, и его стороны кроме передней панели я скорее всего не увижу вообще никогда; во-вторых именно поэтому я печатал всё соплом 0.4, но шириной 0.5мм и высотой слоя 0.25, ну и скорости повыше выставил — то есть в приоритете была скорость, а не качество; ну и в третьих принтер у меня не откалиброван совершенно, потому что я уже примерно полгода джу BMG экструдер, дабы переделать принтер на директ, чем я собирался заниматься еще полгода назад, когда приехала плата с тихими драйверами и экраном. Соответственно, настраивать принтер на наполовину обновленном железе — было глупо, хотя если б я знал что так затянется — то настраивал бы…
В целом нагрузка понравилась — за счет 4-проводного подключения она обеспечивает высокую точность измерений. Разработанный корпус ИМХО должен обеспечить достаточную вентиляцию на заявненных мощностях (180 Вт), ну а дальше уже полюбому переделывать силовую часть, а следовательно и корпус. Именно данный вариант нагрузки и именно на бэнге дороже чем вариант без кулера с али, но тут уже каждый сам решает что удобнее и выгоднее. Мне выгоднее было приобрести на бэнге, ибо на палке были «призовые».
Ну и купон BGSSUTST снижает цену до 39,99 и работает до 31,01
UPD: важное дополнение! в пылу проектирвоания я как-то совсем забыл что на плате подключения usb и прочего соединены провода V+ с A+ и соответстенно V- с A-, и следовательно и на клеммах эти контакты тоже соединены через плату с разъемами. то есть для корректного 4-проводного подключения нужно поставить еще и переключатель, который будет коммутировать V+ и V- между входными бананами и платой с разъемами.