Резьбовая деталь, соединяющая спицу с ободом велосипедного колеса
Последняя бука буква «ь»
Ответ на вопрос «Резьбовая деталь, соединяющая спицу с ободом велосипедного колеса «, 7 (семь) букв:
ниппель
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова ниппель
Определение слова ниппель в словарях
Примеры употребления слова ниппель в литературе.
С умытых ушей его капала вода реки, а сама река медленно струилась мимо него и мимо нас вместе со всеми своими рыбами, плоскодонками, древними парусными судами, с отраженными облаками, невидимыми и грядущими утопленниками, лягушачьей икрой, ряской, с неустанными водомерами, с оборванными кусками сетей, с потерянными кем-то песчинками и золотыми браслетами, с пустыми консервными банками и тяжелыми шапками мономахов, пятнами мазута, с почти неразличимыми лицами паромщиков, с яблоками раздора и грушами печали и с маленькими обрезками ниппельных шлангов, не имея которых нельзя кататься на велосипеде, ибо ты не можешь накачать камеру, если не наденешь такую резиновую трубочку на вентильный стержень, а тогда все пропало, ведь если велосипедом невозможно пользоваться, то его как бы не существует, он почти исчезает, а без велосипеда на даче нечего делать: не съездишь за керосином, не прокатишься до пруда и обратно, не встретишь на станции доктора Заузе, прибывшего семичасовой электричкой: он стоит на платформе, огляд
Оглянувшись, он вывернул вывинченный ниппель и вскочил на ноги, но было уже поздно: разъяренный шофер рванул мальчишку за грудки, так что рубашка треснула.
Ниппель по диаметру был меньше шланга, и Йетсу пришлось сделать уплотнитель, надев на ниппель кусок резиновой трубки.
Держа в одной руке сферу, мастер другой рукой вставил шприц в маленький ниппель на сфере и начал впрыскивать внутрь шара кипяток.
Он схватил мешочек на груди скафандра, вытащил из него маленький металлический сосуд, пососал через гибкий ниппель сверху, сморщился и тряхнул головой.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Гайка особой формы для крепления спиц в ободе велосипедного колеса
Оверсайз (over size) — явление увеличения производителями диаметров трубчатых деталей (трубы рамы, рули, оси и др.)
Орех — барабан свободного хода в задней втулке.
Памперс — мягкая прокладка между седлом и велосипедистом, интегрированная в велотрусы, штаны или шорты.
Петух — съемная или несъемная деталь, к которой крепится задний переключатель.
Пистолеты — шоссейные комбинированные манетки; моноблоки
Преста — один из распространённых видов ниппелей. Иногда называется велосипедным, спортивным или французским.
Пром (промышленный подшипник) — неразборный шарикоподшипник, заменяющийся целиком (в противоположность насыпному).
Пыльник — резиновая деталь, закрывающая тот или иной узел от попадания грязи.
Ригид — жесткий велосипед, не имеющий амортизации ни переднего, ни заднего колеса.
Рокринг (rock ring) — диск для защиты звезд системы от ударов
Рубашка, тросопровод, тормозной кожух — пластиковая трубочка с металлической оплеткой и внешним покрытием, внутри которой скользит трос.
Сальник — уплотнительное кольцо, изолирующее масло в амортизаторе от внешней среды. Находится ниже пыльника.
Сепаратор — металлическая обойма, удерживающая в себе шарики насыпного подшипника.
Слик — покрышка с гладким протектором.
Слопинг — у шоссейных велосипедов наклон верхней трубы рамы назад.
Сток — комплектация велосипеда на выходе с завода.
Сюрпляс (surplace) — положение велосипеда на старте при умении велосипедиста сохранять равновесие при отсутствии поступательного движения
Фланец — часть втулки колеса, к которой крепятся спицы.
Флипер — то же, что и ободная лента.
Фреймсет — комплект из вилки и рамы, продающихся в виде единого комплекта.
Хардтейл — велосипед с передним амортизатором, без задней подвески.
Чейнлайн (chain line) — линия цепи.
Шаг велосипеда — расстояние, которое проезжает велосипед за один оборот педалей.
Шредер — тип воздушного ниппеля, также называется «автомобильным».
Эксцентрик — быстроразъемный зажим втулки, седла и т. п.
Яйцо — радиальное искривление обода вследствие удара или потери спицы
Алкорайд — стиль катания, при котором велосипед используется преимущественно для доставки своего владельца от ж/д станции до места употребления спиртных напитков и обратно. Алкорайдер — человек, занимающийся алкорайдом.
Вейтвиннерство — болезненное пристрастие к облегчению собственного велосипеда с использованием дорогих карбоновых деталей, а также выбрасывания и вырезания «ненужных».
Велопонос — режим движения, при котором велосипед едет на своем владельце в результате попадания в болото, на снежную целину или в непролазную грязь.
Вкручивать — ехать активно, на пределе сил.
Говнолин — вид дорожного покрытия, липкая вязкая грязь характерного цвета (отсюда название), забивающая собой оборудование.
Грейдер — «шоссейная дорога с гравийным покрытием», на военных картах обозначается емкой буквой «Г». Обычно представляет собой особо пыльную «стиральную доску» с песчаным покрытием в жару и грязевым — в дождь.
Гробик — маленькая одноместная палатка характерной внешности, как правило, типа «полубочка», у которой торцевые дуги разного диаметра.
Диван — широкое мягкое седло, оснащенное пружинами (может быть и без пружин, но первые 2 условия обязательны). В подавляющем большинстве случаев испольпользуется для того, чтобы матрасить.
Забалтывание — явление, когда велосипедист выбирает слишком легкую передачу, и начинает быстро «болтать» ногами, при этом подскакивая в седле велосипеда. Часто встречается на спусках, когда велосипедист не успевает перейти на более «тяжелую» передачу. См. также Каденс.
Затуп — длительная незапланированная остановка во время похода или покатушки.
Злая резина — тип протектора велошины.
Капнуть — отстать от группы гонщиков.
Кастом — велосипед, собранный своим владельцем вручную. Зачастую такой велосипед также является объектом хреносоздавательства.
Колхоз — самодельный или «доработанный напильником» узел, устройство и т. п. Колхозить — заниматься самодельничеством. Пример: заколхозить фару. В негативном смысле — заниматься самодельничеством в случае, когда проще, дешевле и надежнее купить готовую вещь.
Крокодил — советский велосипед, модернизированный с применением современных деталей. Та же рама может быть основой как шоссейника, так и эрзац-МТБ. Владелец, соответственно, крокодиловод. Не путать с колхозом! В отличие от последних, крокодиловоды, как правило, люди технически подкованные и с прямыми руками. В силу этого весьма уважаемы велосообществом, в отличие от колхозников.
Лесовозка (говновозка) — дорога, протоптанная лесовозными машинами, как назло, в самом красивом месте соснового леса. В сухую погоду велосипед на лесовозке тонет в песке, а во влажную — в грязи. В теплое время года лесовозок стараются избегать любой ценой, однако в снежную зиму лесовозка может быть единственным способом проезда через лес на велосипеде.
Лосить — ехать заметно быстрее других участников поездки.
Лось — уважительное название быстрого и выносливого байкера.
Лошпедист (дроческопер) — неуважительное название человека на разболтанном дешевом велосипеде, незнакомого с ПДД и правилами поведения.
Матрасить — ехать расслабленно, с регулярными отдыхами, купаниями, перерывами на еду и осмотр достопримечательностей. Матрас — покатушка в соответствующем стиле.
Набить, натолкать (воздухом камеру) — сильно накачать колесо.
Ноучилдрен — ситуация, когда обе ноги у велосипедиста мужского пола слетают с педалей. Контактные педали позволяют избежать такой неприятности
[we are] the road crew — FAQ по сборке колес (часть третья)
Продолжаю рассказ о сборке колес, предыдущие части можно прочесть здесь: первая часть и вторая часть
После написания двух предыдущих постов я столкнулся с тем, что многие стали писать мне в личку и просить рассчитать длину спиц или спрашивать как это сделать. Действительно подбор длины спиц это проблема с которой сталкиваются многие. Итак как же это сделать?
Прежде всего вам понадобится калькулятор.
В сети можно найти множество подобных программ:
-в гуглплее имеется достаточно хороший калькулятор для андроид, что приятно в настройках присутствует русский язык.
-на сайте Sapim требующий проводить обмеры обода и втулки, дизайн этого калькулятора наиболее просто и понятен
-на сайте DT также имеется свой калькулятор с базой по размерам ободов и втулок, к сожалению она достаточно ограничена и приходится считать все в ручную, благо такая возможность предусмотрена.
-также есть отдельная программа для ПК под названием SpoCalc, достаточно удобная и не требующая наличия интернета, многие с ней знакомы.
Не важно каким калькулятором будете пользоваться вы, важно то насколько точными будут данные используемые вами данные, а это уже зависит от ваших измерительных инструментов.
Я пользуюсь цифровым штангенциркулем, рулеткой (куплена в палатке роспечать и удобна за счет своих размеров) и строительным линейкой-уголком.
Если назначение и применение первых друх инструментов понятно сразу и в объяснении не требуется, то про уголок скажу отдельно. Во всех калькуляторах требуются значение расстояния от фланца до контргайки, а в некоторых еще и необходимо смещение отверстий в ободе, именно для вычисления этих величин такой уголок оказывается идеальным решением.
Что и как измерярь зависит от конкретного калькулятора и данных необходимых для его работы.
Самые точные результаты вы сможете получить только после того как соберете несколько колес и научитесь компенсировать погрешности, неизбежно возникающие при измерениях. При самой идеальной подборке длины спиц они не будут выходить наружу из ниппелей и будут заподлицо с пропилом на шляпке, отклонения в обе стороны где-то на 1мм не являются чем-то криминальным и являются допустимыми.
Итак вы закончили танцы с бубном и измерениями, получив искомые размеры, теперь возникает второй по частоте вопрос- какие спицы использовать?
Для многих решающим является стоимость самих спиц и колеса в итоге, но модельная линейка любого производителя не ограничивается только спицами постоянного сечения и часто о назначении тех или иных спиц приходится только догадываться. У Sapim есть такая подсказочка.
Деление на дисциплны довольно условно- никто не мешает использовать спицы Strong для DH, а для кого-то они окажутся наиболее оптимальны благодаря тому, что рассчитаны на использование в «грузовых» велосипедах и способны эффективно противостоять достаточно высоким нагрузкам при длительном использовании. Так же стоит отметить что спицы Laser и CX-Ray требуют от мастера наличия определенных навыков и инструментов.
На этом заканчивается «бесполезная теория» и начинается непосредственно сама сборка колеса.
Первое, что следует проверить, уже имея на руках все необходимые составные колеса, это то насколько спицы подходят ко втулке. Сделать это достаточно просто- достаточно расположить втулку вертикально и вставить спицу во фланец.
Если все в порядке- спица займет положение под углом 90 градусов к оси втулки. В случае когда фланец толще или тоньше чем загиб спицы этого не произойдет. С ситуацией когда фланец оказывается слишком толстым ничего сделать не удастся, а вот когда он слишком тонкий можно все исправить подложив под шляпку спицы специальную шайбочку. Её толщина составляет порядка 0,5 мм, а размером она чуть больше шляпки спицы.
Данная процедура необходима для того, чтобы уменьшить нагрузку на загиб спицы, который является местом скопления нагрузки. В случаях когда толщина фланцев не совпадает с длиной загиба значительно увеличивается риск поломки спиц именно на их сгибе. В большинстве случаев у вас не возникнет никаких пробдем- толщина фланцев аллюминиевых втулок равна 2 мм и идти на такие ухищрения приходится только со стальными втулками, их фланцы часто тоньше.
Как я уже говорил в предыдущем посте: «Старайтесь использовать как можно более короткие ниппели, но достаточно длинные для данного случая. Высоту ниппелей определяет толщина стенок обода.»
В большинстве своем обода встречающиеся в продаже имеют пистонирование, которое уменьшает трение между ободом и ниппелем при сборке (сейчас нам интересен только этот аспект) и предотвращает его повреждение об острые кромки обода. Но что делать когда обода непистонированные? Для этого есть вот такие шайбы.
Они имеют сферическую форму, что позволяет использовать их с ниппелями Sapim Polyax. Особенно актуальны они оказываются с ободами у которых отверстия для ниппелей изобилуют заусенцами, которые приводят к достаточно сильным повреждениям шляпки ниппеля. Также они снижают трение между ниппелем и ободом на 50%, что положительно сказывается при протяжке колеса.
Разобравшись со всеми шайбочками и тем на сколько подходят все детали друг к другу пора приступать к сборке колеса. Здесь нет абсолютно правильной и идеальной схемы- сколько людей столько и мнений, главное чтобы то как вы это делаете устраивало по скорости, качеству и удобству. Вы можете собирать колеса слева на право или сверху вниз, как угодно- главное это конечное качество готового колеса, оно должно всегда быть неизменно высоким.
Я вкратце расскажу какого метода придерживаюсь сам.
В первую очередь я собираю сторону с драйвером, при сборке заднего колеса, или сторону с креплением для тормозного диска, при сборке переднего колеса. Алгоритм полностью идентичен.
Сборка начинается с толкающих спиц (шляпки смотрят наружу). Первая спица всегда вставляется в отверстие слева он ниппеля камеры.
Последующие располагаются через 1 отверстие во втулке и через 3 в ободе. Промежуточный вариант выглядит так.
После этого необходимо «закрутить» втулку со спицами, на этом этапе многие сбиваются. Делается это просто- поворотом втулки против часовой стрелки.
После этого вставляется 1 тянущая спица, в любое из свободных отверстий во втулке с этой стороны.
Располагается она в противоположном направлении, пересекаясь с тремя толкающими спицами (это и есть пресловутые три креста) с двумя спицами она пересекается оставаясь в своей плоскости, а в месте пересечения с третьей она заходит под нее. Наличие перехлеста на третьем кресте является строго необходимым- снижается вибрация спиц в готовом колесе, что предотвращает самораскручивание ниппелей, а также это увеличивает жесткость готового колеса. В ободе она располагается через 1 свободное отверстие от толкающих, т.е. с каждой стороны остается 1 свободное отверстие.
После того как одна сторона собрана в таком виде (все толкающие спицы стоят на своих местах и установлена 1 тянущая) начинается сборка противоположной стороны и снова здесь собираются толкающие спицы. Задать правильное направление помогает наличие толкающей спицы с противоположной стороны.
В зависимости от того какое колесо вы собираете будет зависеть дальнейший ход действий.
Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом то расположив спицу как на фотографии, необходимо направить ее параллельно тянущей спице с противоположной стороны. В ободе она фиксируется в свободном отверстии справа от тянущей спицы.
Если вы собираете заднее колесо для использования с дисковым тормозом, или колеса для ободных тормозов- вставленная спица направляется параллельно толкающей с противоположной стороны. В ободе она фиксируется в свободном отверстии слева от толкающей спицы.
Заспицованное колесо для дисковых колес будет иметь расположение спиц как на картинке. Стрелками указано направление качения колеса.
На колесах для ободных тормозов правая и левая сторона будет выглядеть как на картинке №1. Происходит это из-за отсутствия скручивающей нагрузки возникающей от дискового тормоза.
Как протягивать колеса я не стану рассказывать подробно, скажу только, что со спицами необходимой длинны достаточно всего навсего сделать равное количество оборотов на каждом ниппеле и вы получите идеально ровное колесо с равным натяжением спиц. Но увы все это так работает только в идеальном мире и на бумаге, на практике очень часто приходится перепротягивать отдельные спицы до достижения идеального результата. Даже если вам удалось собрать ровное колесо в домашних условиях, это не дает гарантий о том что натяжение спиц везде равномерно, а именно этот параметр определяет его живучесть- здесь действует правило слабого звена. То же само правило действует и при исправлении колес- помимо восстановления формы колес всегда необходимо выравнивать натяжение спиц, иначе все придется делать через достаточно короткий промежуток времени.
Немного о ремонте колес: очень часто трещины на ободе говорят о его дальнейшей непригодности, но возможности заменить обод сразу нет. В такой ситуации временным лечением являются вот такие шайбы. 
Для двойных ободов
Для одинарных ободов
Собственно единственная функция, для чего они нужны, это перераспределение награзки от ниппеля на большую площадь обода.
Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек