галицкий балет бланк вино

Фигура высшего пинотажа: каким получилось вино у миллиардера Галицкого

Когда известный миллиардер запускает новый проект, да еще и в такой модной области, как отечественная винная индустрия, он обречен на повышенное внимание. Интерес к выпуску первых вин методично подогревался растянутой на год кампанией в Instagram. Живописные пейзажи и натюрморты — винные сюжеты, профессионально снятые на фото и видео, готовили потребителей и цеховое сообщество к выходу силача на арену.

Один из самых талантливых российских энологов новой волны (Алексей Толстой) в роли главного винодела. Одна из самых амбициозных российских виноторговых компаний (Simple) в роли дистрибьютора. Тяжелые бутылки и как бы аскетичные этикетки на дорогой шершавой бумаге. Comme il faut, pardon my French.

Линейка «Красная горка», названная именем расположенного рядом с виноградниками природного заказника, сформирована из восьми вин.

Пино Нуар — сорт модный и провокационный. Сделать «Пиныча» — норма жизни нового российского виноделия. Для Алексея Толстого «Красная Горка» не первый повод обратиться к теме пино. Но в этот раз ему удалось показать фигуру «высшего пинотажа», проскользнув по узкой 14-градусной грани между такими опасностями, как спиртуозная агрессивность и «уваренность» плодовых тонов. Несмотря на то что этот пино рожден жарким летом 2018 года, он элегантен и тонок, текстурен и свеж.

В точной балансировке нельзя отказать и единственному розовому вину линейки. В аромате — таком насыщенном и лакомом, с оттенками спелого кизила, красной смородины и земляники — удалось сохранить свежесть, а во вкусе ощущение упругости созревшего, но не подвяленного плода.

Мерло — пожалуй, единственное вино «Красной горки», к которому я бы не решился вернуться до следующего урожая. Сорт, известный своим стремительным вызреванием в условиях жаркого климата, в 2018 году и на Северном Кавказе, и в Крыму получился слишком тельным и ершистым — в ущерб проявлению того нежного фруктового аромата и той глубины, за которые мы любим мерло с лучших виноградников Бордо и Тосканы.

Зато в сортовом каберне-совиньоне мощное «тело», не показалось избыточным. Рельефный танин каберне здесь играет, словно мускулатура атлета (и тем весьма привлекателен), а градус спирта не зашкаливает.

Красную гамму линейки логично завершает ассамбляжное вино Cosaque (кюве «Косяк», как уже успели его прозвать ироничные российские франкофоны). Сложный замес каберне, мерло, красностопа и цимлянского чёрного со временем может возвыситься до звучания вполне симфонического, а пока, благодаря темпераментной стилистике самого вина и его названия, наводит на аллегорию «Танца с саблями».

Основательный совиньон блан с «Красной Горки» откровенно претендует на лидерство в своей сортовой категории среди российских вин. Пожалуй, никому из российских виноделов пока не удавалось настолько приблизиться к условному золотому стандарту этого капризного сорта. «Зеленоватые» травянистые оттенки, любимые в аромате совиньона одной частью его фан-клуба, смягчаются соблазнительной южной фруктовостью, к которой неравнодушна другая часть ценителей, и усложняются легкой ванилью, которой как бы и не должно быть, если поверить, что это вино не имело контакта с дубом… И конечно, не забудем про характерную для северокавказского терруара «минеральную» солоноватость послевкусия!

Шардоне выполнено в классической бургундской традиции, выдержано в дубовых бочках и потому встречает дегустатора приятным ароматом хлебного тоста со сливочным маслом. Ваниль не довлеет над ароматом, «породистый» (читай: типичный для сорта) яблочный оттенок проступает во второй волне и надолго сохраняется в хорошем бокале. Вкус свеж и опять минерален. Уровень кислотности осязаемо выше среднего по категории, что вполне соответствует моде, но чревато нарушениями кислотно-щелочного баланса, если пить без закуски.

Рислинг в этой же линейке безусловно хорош и отточен. Опознавательная сортовая «бензольная» нота в аромате легка и совсем не обременительна, так что даже строгим аскетам она не помешает поддаться цветочному очарованию юности. Повышенную (для чьего-то вкуса, может быть, резковатую) кислотность можно приписать к числу сортовых особенностей или вовсе списать на молодость, которая, как известно, совсем не порок. Изрядный потенциал этого рислинга удалось, кстати, подтвердить невольным экспериментом: его недопитую бутылку мы случайно оставили на выходные без пробки в прохладной комнате, и на третий день вино не казалось окисленным, лишь перейдя в зону цветочно-медовых оттенков.

Первая моя встреча с бутылкой от Galitskiy & Galitskiy состоялась на выпускной дегустации осеннего потока винной школы Василия Раскова. Талантливый молодой преподаватель винных премудростей просил своих воспитанников давать не только классическую органолептическую оценку образцам, продегустированным вслепую, но и рассказывать о «харизме» каждого вина, подбирая ассоциативный ряд.

Одним из образцов был «тот самый» рислинг 2018 года, первый урожай Красной Горки. По сортовому составу он был блестяще опознан выпускниками, а на уровне ассоциаций его неожиданно окрестили… «бароном Мюнхгаузеном».

Когда с бутылок сняли фольгу, обеспечившую интригу «слепой» дегустации, мы впервые увидели этикетку. И о дизайнерском подходе эпохи постмодернизма надо отдельно сказать несколько слов.

Изобразительный минимализм в оформлении винных этикеток, недавно сменивший принцип максимальной информативности, можно считать объяснимым поветрием новой эпохи. Однако не иметь на лицевой этикетке никакого обозначения терруара (читай: места происхождения вина), кроме пока малоизвестной «Красной Горки», наверное, крайность. Тем более что контрэтикетка, плотно набранная мелким шрифтом, не прояснит ситуацию. Только из ее предпоследней строчки мы узнаем, что «изготовитель: ИП Глава КФХ Нарыков С.Ю.» (однако!) базируется в станице Гостагаевской Анапского района Краснодарского края.

Ассоциация с бароном Мюнхгаузеном была построена на германском происхождении рислинга, но, видимо, все-таки было в этом вине еще что-то такое, чему не стоило верить.

Источник

Вино «Красная Горка» Баллет Блан, 2019

Наличие в магазинах

Интересные разделы:

Отзывы о покупке «Красная Горка» Баллет Блан, 2019

Дегустационные заметки

У вина соломенно-золотистый цвет.

Вино демонстрирует чистый, мягкий вкус с кремовой текстурой, фруктовыми тонами и стойким послевкусием.

Вино чарует изящным, свежим ароматом, сотканным из нот персика, лимона, минералов и полевых цветов.

Вино идеально в качестве аперитива, хорошо сочетается с блюдами из пресноводной рыбы, морепродуктами — моллюсками, устрицами.

Интересные факты

«Красная Горка» — линейка вин, названная в честь одноименного праздника (еще его называют «Фомино воскресенье» — первое воскресенье после Пасхи). Согласно древним традициям, через неделю после Пасхи народ выходил на гулянья и выбирал возвышенности (горки), на которых уже не было снега.

«Красная Горка» Баллет Блан — элегантное белое сухое вино, созданное из белых сортов винограда. Ягоды произрастают на виноградниках, расположенных в 30 км от побережья Черного моря на высоте 250-300 метров над уровнем моря. Сбор урожая проводится вручную, на винодельне ягоды подвергаются сортировке с последующей криомацерацией в течение 4 часов. Ферментация проходит в стальных резервуарах (60%) и в бочках из французского дуба (40%) при температуре 19-20 °С и длится 12 дней. Выдерживается вино в течение 11 месяцев в чанах из нержавеющей стали и в бочках из французского дуба объемом 228 литров.

О производителе

Небольшое семейное винодельческое хозяйство Галицкий и Галицкий расположено в живописном районе Краснодарского края. На сегодняшний день компании принадлежит 14 га виноградников, однако, в планах расширить семейные угодья до 68 га. Владельцем является Сергей Галицкий — российский предприниматель и основатель сети «Магнит», а руководит проектом известный винодел, Алексей Толстой.

Генеральный директор Союза сомелье России, Артур Саркисян, после посещения виноградника Галицкий и Галицкий и дегустации сказал, что «это серьезное вино». 2018 год является первым годом выпуска вин под названием «Красная Горка».

Источник

Фигура высшего пинотажа: каким получилось вино у миллиардера Галицкого

Когда известный миллиардер запускает новый проект, да еще и в такой модной области, как отечественная винная индустрия, он обречен на повышенное внимание. Интерес к выпуску первых вин методично подогревался растянутой на год кампанией в Instagram. Живописные пейзажи и натюрморты — винные сюжеты, профессионально снятые на фото и видео, готовили потребителей и цеховое сообщество к выходу силача на арену.

Один из самых талантливых российских энологов новой волны (Алексей Толстой) в роли главного винодела. Одна из самых амбициозных российских виноторговых компаний (Simple) в роли дистрибьютора. Тяжелые бутылки и как бы аскетичные этикетки на дорогой шершавой бумаге. Comme il faut, pardon my French.

Линейка «Красная горка», названная именем расположенного рядом с виноградниками природного заказника, сформирована из восьми вин.

Пино Нуар — сорт модный и провокационный. Сделать «Пиныча» — норма жизни нового российского виноделия. Для Алексея Толстого «Красная Горка» не первый повод обратиться к теме пино. Но в этот раз ему удалось показать фигуру «высшего пинотажа», проскользнув по узкой 14-градусной грани между такими опасностями, как спиртуозная агрессивность и «уваренность» плодовых тонов. Несмотря на то что этот пино рожден жарким летом 2018 года, он элегантен и тонок, текстурен и свеж.

В точной балансировке нельзя отказать и единственному розовому вину линейки. В аромате — таком насыщенном и лакомом, с оттенками спелого кизила, красной смородины и земляники — удалось сохранить свежесть, а во вкусе ощущение упругости созревшего, но не подвяленного плода.

Мерло — пожалуй, единственное вино «Красной горки», к которому я бы не решился вернуться до следующего урожая. Сорт, известный своим стремительным вызреванием в условиях жаркого климата, в 2018 году и на Северном Кавказе, и в Крыму получился слишком тельным и ершистым — в ущерб проявлению того нежного фруктового аромата и той глубины, за которые мы любим мерло с лучших виноградников Бордо и Тосканы.

Зато в сортовом каберне-совиньоне мощное «тело», не показалось избыточным. Рельефный танин каберне здесь играет, словно мускулатура атлета (и тем весьма привлекателен), а градус спирта не зашкаливает.

Красную гамму линейки логично завершает ассамбляжное вино Cosaque (кюве «Косяк», как уже успели его прозвать ироничные российские франкофоны). Сложный замес каберне, мерло, красностопа и цимлянского чёрного со временем может возвыситься до звучания вполне симфонического, а пока, благодаря темпераментной стилистике самого вина и его названия, наводит на аллегорию «Танца с саблями».

Основательный совиньон блан с «Красной Горки» откровенно претендует на лидерство в своей сортовой категории среди российских вин. Пожалуй, никому из российских виноделов пока не удавалось настолько приблизиться к условному золотому стандарту этого капризного сорта. «Зеленоватые» травянистые оттенки, любимые в аромате совиньона одной частью его фан-клуба, смягчаются соблазнительной южной фруктовостью, к которой неравнодушна другая часть ценителей, и усложняются легкой ванилью, которой как бы и не должно быть, если поверить, что это вино не имело контакта с дубом… И конечно, не забудем про характерную для северокавказского терруара «минеральную» солоноватость послевкусия!

Шардоне выполнено в классической бургундской традиции, выдержано в дубовых бочках и потому встречает дегустатора приятным ароматом хлебного тоста со сливочным маслом. Ваниль не довлеет над ароматом, «породистый» (читай: типичный для сорта) яблочный оттенок проступает во второй волне и надолго сохраняется в хорошем бокале. Вкус свеж и опять минерален. Уровень кислотности осязаемо выше среднего по категории, что вполне соответствует моде, но чревато нарушениями кислотно-щелочного баланса, если пить без закуски.

Рислинг в этой же линейке безусловно хорош и отточен. Опознавательная сортовая «бензольная» нота в аромате легка и совсем не обременительна, так что даже строгим аскетам она не помешает поддаться цветочному очарованию юности. Повышенную (для чьего-то вкуса, может быть, резковатую) кислотность можно приписать к числу сортовых особенностей или вовсе списать на молодость, которая, как известно, совсем не порок. Изрядный потенциал этого рислинга удалось, кстати, подтвердить невольным экспериментом: его недопитую бутылку мы случайно оставили на выходные без пробки в прохладной комнате, и на третий день вино не казалось окисленным, лишь перейдя в зону цветочно-медовых оттенков.

Первая моя встреча с бутылкой от Galitskiy & Galitskiy состоялась на выпускной дегустации осеннего потока винной школы Василия Раскова. Талантливый молодой преподаватель винных премудростей просил своих воспитанников давать не только классическую органолептическую оценку образцам, продегустированным вслепую, но и рассказывать о «харизме» каждого вина, подбирая ассоциативный ряд.

Одним из образцов был «тот самый» рислинг 2018 года, первый урожай Красной Горки. По сортовому составу он был блестяще опознан выпускниками, а на уровне ассоциаций его неожиданно окрестили… «бароном Мюнхгаузеном».

Когда с бутылок сняли фольгу, обеспечившую интригу «слепой» дегустации, мы впервые увидели этикетку. И о дизайнерском подходе эпохи постмодернизма надо отдельно сказать несколько слов.

Изобразительный минимализм в оформлении винных этикеток, недавно сменивший принцип максимальной информативности, можно считать объяснимым поветрием новой эпохи. Однако не иметь на лицевой этикетке никакого обозначения терруара (читай: места происхождения вина), кроме пока малоизвестной «Красной Горки», наверное, крайность. Тем более что контрэтикетка, плотно набранная мелким шрифтом, не прояснит ситуацию. Только из ее предпоследней строчки мы узнаем, что «изготовитель: ИП Глава КФХ Нарыков С.Ю.» (однако!) базируется в станице Гостагаевской Анапского района Краснодарского края.

Ассоциация с бароном Мюнхгаузеном была построена на германском происхождении рислинга, но, видимо, все-таки было в этом вине еще что-то такое, чему не стоило верить.

Источник

Как винодел Сергей Галицкий возрождает русское вино в Краснодарском крае

Сидя на фоне бежевой шторы, Сергей Галиц­кий через зум пытает­ся убедить меня, что станица Гостагаев­ская, где находятся виноградники Галиц­ких, – самое красивое место на земле. Я в очередной раз со­крушаюсь, что такое нужно не только пить, но и видеть.

– Ну давайте сделаем вот так? – сме­ется Сергей, и за его спиной вместо шторы возникает открыточный зум­ задник – долина реки Гостагайки, го­товая рекламная кампания внутрен­него туризма.

Объясняю сразу: наш Сергей Галиц­кий – это не тот Сергей Галицкий, ко­торый основал «Магнит» и построил стадион «Краснодар». А брат его жены и полный тезка. «Как такое может быть?» – спросят люди, с биографией 29-го отече­ственного форбса не вполне знакомые. А вот так – основатель «Магнита» Сергей Арутюнян, предприниматель из сочин­ского микрорайона Лазаревское, в свое время женился на однокурснице Вик­тории Галицкой. И взял фамилию же­ны. У Виктории, в свою очередь, есть младший брат – тоже Сергей Николае­вич. Вот у него я и беру интервью.

Этот Галицкий – скромный, не­многословный и модный молодой че­ловек сорока двух лет. Худой, холеный, с правильно подогнутыми джинсами и бородой, форма которой регулярно меняется. Встретишь такого на Осто­женке – подумаешь, что это востребо­ванный столичный архитектор. В це­лом это не так уж далеко от правды: после окончания экономфака Кубанского государственного университета (тот же факультет окончили и Галицкий­ «Магнит», и его единственная наслед­ница, дочь Полина) Сергей работал в рекламном агентстве, занимался ди­зайном и наружкой. Он обожает ар­хитектуру, с первого взгляда отлича­ет Калатраву от Фостера, приложил руку к строительству краснодарского стадиона, который в шутку называют «Гализеем» и не в шутку – лучшей фут­больной ареной страны (впрочем, гово­рить о своем вкладе наш Галицкий ка­тегорически не желает: стадион – вот­чина зятя и целиком его заслуга).

К винному бренду «Галицкий и Га­лицкий» Сергей тоже подошел с пози­ций эстетики. Вообще­-то он искал все­го один гектар земли – для того, чтобы построить для семьи «дальнюю дачу» с виноградником. Два года летал над Кубанью на вертолете (лично сидел за штурвалом – у Галицкого тысяча три­ста часов налета).

– В итоге я нашел двести гектаров, – вспоминает предприниматель. – Так бывает у меня: хочу что-­то маленькое, а получается что-­то огромное. Пришел к Сергею и говорю: «Давай сделаем». Он, ни секунды не колеблясь, согласил­ся. Если бы не он, мы бы с таким мас­штабом не справились.

Спустя несколько лет тихий проект для своих превратился в бизнес, кото­рому хочешь не хочешь, а придется рас­сказывать о себе миру. Хотя привлекать к себе внимание ни один из Галицких не любит, интервью они почти не дают и все свои появления на публике выме­ряют не пинтами, а шотами. Нынешнее явление татлеровскому народу – ис­ключение. Что вдвойне приятно: дела у родственников и так идут неплохо.

Пино­нуары, шардоне и совиньоны проданы на два года вперед и расходят­ся в винотеках SimpleWine почти по две тысячи рублей за бутылку.

Светские инсайдеры из мира вино­делия, знающие в лицо каждую лозу от Франции до Новой Зеландии, подтвер­ждают: места в окрестностях станицы Гостагаевской знатные – и по красоте, и с точки зрения климата. Виноград­ник Галицких находится на самой се­верной из тех широт Краснодарского края, на которых можно производить качественное вино. Южнее на Куба­ни слишком сухо, севернее – холодно, а здесь – в самый раз. К тому же запо­ведник рядом – с одной стороны, труд­нее получить разрешение на произ­водство, с другой – проще заниматься биовиноделием.

– На самом деле угадать с местом всегда сложно, – говорит Сергей. – Всегда есть элемент алхимии. Какие бы пробы ты ни брал, какие опыты ни ста­вил, с кем бы ни разговаривал, все рав­но жизнь покажет что-­то свое. В нашем случае жизнь показала, что мы нашли жемчужину.

Виноградники остались от прежне­го владельца земли. Большая часть лоз была в удручающем состоянии.

– Все равно что человек, который се­бя запустил, – объясняет Сергей.

Пришлось проделать очень дорогую и долгую процедуру «детокса». Рядом посадили новые саженцы, из француз­ских и итальянских питомников. Тут, конечно, важно напомнить, что в Со­ветском Союзе львиную долю вино­градников варварски уничтожили. По­сле отмены сухого закона уцелевшие колхозы стали давать план, потому что надо поить шестую часть земли. Правда, на это никакого шардоне не хватит (да этого никому и не нужно).

Галицкий действует ровно наобо­рот – медленно, методично, основа­тельно. Главным виноделом пригласи­ли одного из самых талантливых рос­сийских энологов новой волны Алек­сея Толстого (вот уж ирония судьбы, он тоже тезка). Под Алексея собрали местную команду. Это в целом повто­ряет концепцию футбольного клуба «Краснодар» – качественно импорто­замещать, делать ставку на лучших российских специалистов и собствен­ных воспитанников.

Галицкий гордится своими шардоне и пино-нуаром, счастлив рислингом.

– Можно пригласить зарубежную звезду, но у нее будет еще сорок таких же хозяйств, – объясняет Галицкий. – Соответственно, и фокус размыт – столько времени на нас одних он ни­когда не потратит.

«Толстой – отличный профессио­нал, – подтверждает один из знако­мых «Татлеру» виноторговцев. – Ему попался чуткий работодатель, гото­вый к экспериментам, выпала возмож­ность размахнуться. Он не ограничен в средствах и может применить все свои знания».

О запуске проекта «Галицкий и Галицкий» аккуратно объя­вили в 2016-­м. Первый релиз оба Сергея презентовали спустя три года, в ноябре 2019­-го, в ка­фе «Краснодар» на одноименном ста­дионе (очень симпатичное, кстати, место; на запуске шефом работал уро­женец столицы края, бывший гинзовец Владимир Щепилов). Дебют состоял из восьми наименований. Спрашивать моего собеседника, какие вина особен­но удались, – все равно что. да­да, вы угадали – спрашивать родителя, како­го ребенка он любит больше. Он гор­дится шардоне и пино­нуаром, счаст­лив рислингом (хороший рислинг для России редкость, у вина же Галицких невероятная натуральная кислот­ность: до моря от их виноградников – двадцать километров, и его ночное, жаркое дыхание не обжигает лозу). Еще есть чудный напиток с много­ обещающим для западного уха назва­нием Cosaque. Впрочем, об экспорте Галицкие пока не думают, «хочется по­делиться хорошим вином в первую оче­редь с нашими согражданами».

В «Казаке» восемьдесят процентов французского винограда и двадцать своего, донского. Как помнит каждый читатель «Татлера», в 1814-­м наши ка­заки в составе войск союзников вошли в Париж. Их называли «полуазиатами­-полускифами» и представляли неверо­ятно страшными людьми. Соотечест­венники не подвели: разбивали бива­ки на Елисейских Полях, купали коней в Сене. Но в целом вели себя гораздо менее свирепо, чем о них думали.

– Кстати, вы знаете, почему бутыл­ки со стола принято убирать? – спра­шивает Сергей. – Раньше традиция была такая: пустая бутылка остается на столе, приходит официант и считает количество выпитых бутылок. А казаки просто убирали эти бутылки под стол. Как потом докажешь, сколько выпили? В общем, так родилась наша история.

На примере «Казака» Сергей расска­зывает об этикетке своих вин. Ее, я чи­тала, сделал Артемий Лебедев (он же, к слову, принимал участие в создании схемы навигации на стадионе друго­го Галицкого). Готовясь к интервью, я изучила сайт конторы Лебедева, на­шла тысячу и одну версию этикетки Га­лицких и даже начала сочувствовать дизайнеру, которому явно попался не­простой заказчик. Как оказалось, от Ле­бедева осталась только монограмма – все остальное Галицкий сделал сам.

– Я, как человек дизайну не посто­ронний, думал, что это легко и про­сто, – рассказывает Сергей. – И был очень разочарован, потому что пытал­ся сделать этикетку больше двух лет. Не один Артемий пострадал от моего предвзятого в первую очередь к самому себе отношения. Мы о чем-­то говорили, я соглашался, а потом звонил: «Изви­ни, нет». На самом деле в этикетках все уже давно нарисовано. Что только я ни пробовал. В конце концов мы с колле­гами задали себе один простой вопрос. Вот мы мечтаем о великом русском ви­не. А что такое Россия в мировой культуре? Да, изобразительное искусство, да, музыка и балет. Но прежде всего литература. Я нашел, как мне показалось, интересную параллель с книгой. Она достаточно очевидная, не я ее изобрел. Но пазл сложился. Согласитесь, мы можем прочесть одну и ту же книгу, и у каждого из нас останется свое впе­чатление. То же самое с вином. Поэтому наша этикетка – это как обложка книги. Автор. Название. Где издано. Год. Вроде бы все просто, но на самом деле в этом большая душа и история.

Родился и вырос Сергей в Крас­нодаре. Его дядя пятьдесят лет жизни посвятил вину. Ра­ботал на большой винодельне «Кавказ» – пришел туда после инсти­тута, а заканчивал главным виноделом и агрономом.

– Наверное, что­-то мне от дяди пере­далось, – говорит Галицкий.

Интересуюсь, какие напитки были популярны в Кубанском государствен­ном университете.

– Мне страшно произносить их на­звания, – смеется Сергей. – Популяр­ность их складывалась из количества денег, которые были у тебя или твоих друзей. Выбирали самые дешевые исто­рии, часто в картонной упаковке. Моло­дые годы активной жизни.

По мере роста благосостояния исто­рии становились интереснее.

– Знаете, это как пропить курс таб­леток, – улыбается Галицкий. – Снача­ла пропиваешь курс Бургундии. Потом тебя интересует, почему чуть север­нее – вот так, а чуть южнее – вот сяк. А вообще сколько бы книжек о вине ты ни прочел, сколько бы ни учился, если у тебя нет количества повторений, под­ходов, ты ничего не поймешь. Только курс лечения.

Что пил, будучи студентом, другой Сергей Николаевич, мы можем лишь догадываться. Сейчас он фанат свое­го пино-­нуара. На виноградниках бы­вает нечасто – «у него много других проектов», объясняет родственник. За­то они регулярно встречаются в ложе «Краснодара». Матчи наш Галицкий не пропускает, хотя в футбол не играет. В детстве «ходил в какую-­то секцию, но не преуспел». А вот сын Саша – ему двенадцать – в футбольной акаде­мии отучился.

«Мне не страшно начинать, я не боюсь ошибиться. Только дайте что-то сделать».

С мамой Саши Ниной, задорной кра­савицей, постоянно меняющей причес­ки, Сергей познакомился восемнадцать лет назад. Увидел среди знакомых, по­просил телефон, был очень настойчив.

– Мне удалось завоевать ее сердце, – суммирует он.

В любви к мужу Нина часто призна­ется в своем открытом инстаграме (ка­жется, она единственная из Галицких, кто получает удовольствие от соцсетей больше, чем от вина и футбола). Муж пользуется случаем, чтобы ответить со страниц «Татлера»:

– Нина – важнейшая часть моей жизни. Я тот, кто я есть, в том числе благодаря ей. Наверное, звучит доста­точно высокопарно, но мы единый ор­ганизм.

Интересно, куда мы в «Татлере» раньше смотрели? Жена Сергея – го­товый фигурант нашего рейтинга Most Invited. Дружит с Надей Оболенцевой и Полиной Юмашевой, фотографирует­ся с визажистом Лешей Молчановым, принимает у себя Свету Бондарчук с бойфрендом, ездит на мастер­-классы к Белонике в английский замок Истнор. В общем, эта яркая кубанская девуш­ка – иллюстрация того, каким глобаль­ным стал мир. В прошлой, доковидной жизни Галицкие вообще постоянно пу­тешествовали: Сен­-Барт, Париж, Лазур­ный Берег. Но никуда переезжать из родного Краснодара не собираются.

– Я здесь родился, вырос и во мно­гом связал себя с этим краем, – говорит Сергей.

Наверное, таким и должен быть патриотизм – не квас­ным, простите за калам­бур, который так и просится в текст о виноделе. На своем красном и белом Галицкие, кстати, зарабаты­вать не собираются – как не зарабаты­вают на стадионе или построенном ос­нователем «Магнита» парке, еще одной городской достопримечательности.

– Безусловно, хочется, чтобы проект приносил средства, необходимые для его развития, – говорит мой собесед­ник. – Но больше – едва ли. Скоро бу­дем строить винодельню – и та план­ка, которую мы себе задали в архитек­туре, лишает ее какого бы то ни было шанса окупиться. Это что­-то из разряда стадиона. Наверное, больше о том, как жить в соседстве с природой, не быть слоном в посудной лавке. О гармонии.

Тут я, добрая душа, снова начинаю сочувствовать – теперь архитектору: он ведь тоже может пострадать от пред­взятого отношения Сергея к самому се­бе. Тем более что альтруизм и энтузи­азм Галицкого неиссякаемы. Причина, думаю, в том, что они подпитываются из иных источников: Сергей занимает­ся производством всего, от продуктов до товаров народного потребления («Это та сфера, которая любит тишину», – комментирует бизнесмен). Еще перерабатывает пластик.

– Да, мы отчасти его где-­то произво­дим, но мы же на сто двадцать процен­тов его выбираем из рынка и даем вто­рую жизнь. Пытаемся, громко сказано, быть ответственными.

Мне все же хочется поговорить с ним о моде. О бороде. Об образе молодо­го человека, который так ему идет. Тут я, кажется, впервые в жизни вижу, как уроженец Краснодара краснеет. Это видно даже через зум. Потом Галицкий все­-таки выдавливает из себя:

– Понимаете, наверное, во мне со­хранились внутренняя энергия, ощу­щение того, что впереди много чего ин­тересного. В хорошем смысле жадность до нового. Все же этот возраст для муж­ чины – переломный, и бывает, что переоценка как-­то не так идет. Навер­ное, мне повезло. Мне не страшно на­чинать, я не боюсь ошибиться. Только дайте что­-то сделать.

Разумеется, он мечтает сделать ве­ликое русское вино. Потому что есть некая несправедливость в том, что его виноградники находятся на той же са­мой сорок пятой параллели, что и Бор­до, что здесь можно и нужно делать на­питок богов, но нет людей, которые об­жигали бы эти горшки десятилетиями. Все только начинает возрождаться.

– Конечно, мечта создать великое русское вино – она очень бодрит, – го­ворит Сергей. – Более того: я уверен, что кто-­то из нас, из тех, кто бежит по этим дорожкам, придет первым. Я в глубине своей знаю кто.

Вам может быть интересно:

Понравилось интервью с Сергеем Галицким?

Прочитайте и другие материалы из сентябрьского номера Tatler, посвященного России:

_ж_урнал можно читать онлайн, скачав приложение в App Store и Google Play.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать лучшие материалы прямо на почту (2 раза в неделю, без спама!)

Источник