Мин время работы контура отопления

#30

Содержание

Как правильно должен работать газовый котел отопления

Организация оптимальной работы узлов отопления

Методы настройки при помощи дополнительного оборудования

Как ещё улучшить КПД

Коротко о главном

Установка терморегулятора

Ещё одной причиной частого включения-выключения газового котла отопления является то, что работа оборудования регулируется только по температуре теплоносителя. Вода нагрелась до нужной температуры, прибор выключился, вода охладилась, котёл включился. Но теплоноситель остывает гораздо быстрее, чем воздух в помещении. Такое управление не является рациональным, так как при этом повышаются расходы на топливо, в комнатах может быть жарко, что, конечно же, повлияет и на комфорт жителей.

Лучший выход из сложившийся ситуации – установка комнатного терморегулятора. Прибор предназначен для осуществления автоматического управления газовым котлом. Функционирование отопительного агрегата становится более эффективным, есть возможность сэкономить на топливе. Система запускается только в том случае, когда понижается температура воздуха в помещении, а она может оставаться на уровне в результате попадания в комнату солнечных лучей или скопления людей в помещении.

Ассортимент термостатов позволяет выбрать модель в соответствии со своими пожеланиями и финансовыми возможностями. Самыми дешёвыми являются механические изделия. Они не требуют к себе особого отношения, отличаются прочностью и надёжностью. Намного сложнее с современными программаторами. Это устройства, которые можно программировать, задавать им определённые опции, выставлять разные температуры в зависимости от ваших потребностей.

Для эффективного и экономного функционирования отопительной системы следует позаботиться о правильном выполнении монтажных работ. Вам не нужно будет беспокоиться о том, как часто должен включаться котёл отопления, если его работа будет регулироваться термостатом. Это не только позволит сэкономить на топливе, но и продлит срок эксплуатации отопительного оборудования.

Способы снижения теплопотерь

Вышеизложенная информация поможет быть использована для правильного расчета нормы температуры теплоносителя и подскажет, как определить ситуации, когда нужно применять регулятор.

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.

Эффективность работы системы отопления зависит от многих факторов. К ним относятся номинальная мощность, степень теплоотдачи радиаторов и температурный режим работы

Для последнего показателя важно правильно подобрать степень нагрева теплоносителя. Поэтому нужно определить оптимальную температуру в системе отопления для воды, радиаторов и котла

Удаление воздуха из системы отопления твердотопливного котла.

Воздух в системе отопления может стать причиной ряда проблем: плохая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, шум при работе насоса, коррозия радиаторов или элементов системы отопления. Чтобы избежать этого, необходимо выпустить воздух из системы. Пути для этого два – первый вручную – продумываем установку кранов в наивысшей точке системы и на подъемных участках и периодически проходим эти краны, выпуская воздух. Путь второй – установка автоматического клапана спуска воздуха. Принцип его работы простой — когда воздуха в системе нет, то клапан заполнен водой и поплавок находится в верхней части клапана, и, через шарнирный рычаг, герметизирует выпускной клапан воздуха.

Когда в камеру клапана попадает воздух, то падает уровень воды в клапане, поплавок опускается и через шарнирный рычаг открывает отверстие выпуска воздуха на выпускном клапане. По мере выхода воздуха из камеры, уровень воды растет и клапан снова занимает верхнее положение.

Мы выше уже описывали устройство группы безопасности котла, когда говорили о защите от высокого давления теплоносителя. В идеале, если вы установили группу безопасности, на ней есть автоматический клапан спуска воздуха. Проследите лишь, чтобы группа безопасности была установлена в верхней части системы вашего отопления. Если нет, рекомендуем поставить отдельно автоматический клапан сброса воздуха и навсегда решить проблему поиска воздушных пробок в вашей системе отопления.

Обвязка твердотопливного котла — Автоматический клапан спуска воздуха

Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов.

Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С

С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.

Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.

Какую температуру ставить в котле отопления низкие и высокие значения

Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.

1. 40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
2. 50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
3. 60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
4. 70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.

Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.

Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.

Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?

Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.

40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.

Нормы температуры

Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:

• ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
• СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.

Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

1. Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
2. Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
3. Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

1. Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);
2. Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
3. Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;
4. Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
5. Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
6. Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

• При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
• При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
• При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Примеры моделей

1. Бакси.

Оптимальный режим работы этого настенного газового котла достигается так: в небольших квартирах показатели ставятся на F08 и F10. Спектр модуляции стартует с 40% от наивысшей мощности. И минимально возможный рабочий режим – 9 кВт.

Многие модели данной фирмы очень экономичны и могут трудиться при низком давлении газа. Пределы давления: 9 – 17 мбар. Диапазон подходящего напряжения: 165 – 240 В.

1. Вайлант.

Многие аппараты данной марки оптимально трудятся при таких условиях: мощь — 15 кВт. Подача ставится на 50-60. 35 минут аппарат трудится, 20 минут – отдыхает.

1. Ферроли.

Лучшие условия: на отопление 13 кВт, для нагрева воды – 24 кВт.

1. Меркурий.

Давление воды в сети – максимум 0,1 МПа. Высший температурный показатель на выходном участке – 90 С, номинальный показатель уходящих газов – минимум 110 С. Разрежение за аппаратом – максимум 40 Па.

1. Навьен.

В основном, это двухконтурные агрегаты. Здесь работает автоматика. Режим настраивается сам. Задаётся параметр прогрева комнаты. Есть насос, который может снижать параметры на 4-5 градусов.

1. Аристон.

Тоже действует автоматическая настройка режимов. Часто люди выбирают модели с режимом «Комфорт-Плюс».

1. Будерус.

На подаче обычно ставятся значения: 40 — 82 С. На мониторе обычно отражается текущий параметр. Самый удобный летний режим – при 75 С.

Защита от низкой температуры теплоносителя в обратке твердотопливного котла.

Что будет с твердотопливным котлом, если температура его «обратки» ниже 50 °C? Ответ прост – на всей поверхности теплообменника будет появляться смолянистый налет. Это явление снизит производительность вашего котла, существенно затруднит его чистку и самое главное, может привести к химическому повреждению стенок теплообменника котла. Для предотвращения подобной проблемы, необходимо предусмотреть соответствующее оборудование при монтаже системы отопления с твердотопливным котлом.

Задача – обеспечить температуру теплоносителя, который возвращается в котел из системы отопления на уровне не ниже 50 °C. Именно при этой температуре водяной пар, содержащийся в дымовых газах твердотопливного котла, начинает конденсироваться на стенках теплообменника (переходить с газообразного состояния в жидкое). Температура перехода называется «точкой росы». Температура конденсации напрямую зависит от влажности топлива и количества в продуктах сгорания водорода и сернистых образований. В результате химической реакции получается сульфат железа – вещество полезное во многих производствах, но не в твердотопливном котле. Поэтому вполне естественно, что производители многих твердотопливных котлов, снимают котел с гарантии при отсутствии системы подогрева обратной воды. Ведь здесь мы имеем дело не с прогоранием металла при высокой температуре, а с химическими реакциями, при которых не устоит никакая котловая сталь.

Самое простое решение проблемы низкой температуры обратного теплоносителя – использование термический трехходовой клапан (антиконденсационный термостатический смесительный клапан) . Термический антиконденсационный клапан — это термомеханический трехходовой клапан, обеспечивающий подмес теплоносителя между первичным (котловым) контуром и теплоносителем из системы отопления с целью достижения фиксированной температуры котловой воды. По сути, клапан пускает еще не нагретый теплоноситель по малому кругу и котел греет сам себя. После достижения настроенной температуры, клапан автоматически открывает доступ теплоносителя в систему отопления и работает, пока температура обратки вновь не упадет ниже настроенных значений.

Обвязка твердотопливного котла — Клапан антиконденсационный

Способы снижения теплопотерь

Вышеизложенная информация поможет быть использована для правильного расчета нормы температуры теплоносителя и подскажет, как определить ситуации, когда нужно применять регулятор.

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.

Обслуживание газового котла с низкой производительностью обходится недешево. Поэтому любой, кто пользуется таким устройством, хочет найти оптимальный режим работы газового котла
, при котором он будет обладать максимально возможным КПД (коэффициентом полезного действия) при минимальных затратах топлива. Особенно актуальной эта проблема становится в преддверии очередного отопительного сезона.

На производительность газового котла влияют разные факторы. Если вы еще не купили данное устройство, а только планируете его приобрести, учтите, что главным условием для его установки является наличие централизованного газоснабжения. Некоторые считают, что смогут обойтись баллонным газом, но это существенно увеличит расходы. В этом случае лучше установить электроотопление.

Оптимальная работа
зависит от следующих критериев:

1. Конструкции котла – они могут быть одноконтурные, двухконтурные, навесные, напольные и т.д.
2. КПД – номинального и реального.
3. Правильной организации отопления в доме: мощность котла должна соответствовать площади обогреваемых помещений.
4. Техническое состояние оборудования.
5. Качества газа.

Теперь подробнее рассмотрим, как можно оптимизировать каждый из критериев, чтобы добиться максимальной производительности устройства.

Конструкция котла

Котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. К первому придется докупать бойлер косвенного нагрева, чтобы он смог нагревать воду. Двухконтурный вариант предпочтительнее, так как он укомплектован всем необходимым для производства горячей воды и отопления дома. Для удобства использования приоритетным режимом в таком котле является подача горячего водоснабжения. Это значит, что при включении подачи воды, отопление прекращается.

Существуют настенные и напольные газовые котлы. Первые обладают меньшей мощностью и смогут обогреть только помещение площадью до 300 м². Если ваш дом больше, необходимо будет приобрести еще один навесной или напольный котел.

Номинальный и реальный КПД

В инструкции к любому газовому котлу указывается номинальный КПД, обычно он составляет 92-95%, у конденсационных моделей – около 108%. Однако реальный показатель обычно на 9-10% ниже. Еще больше снижает его наличие различных видов теплопотерь:

1. Физический недожег – этот показатель зависит от объема лишнего воздуха, находящегося в агрегате в процессе сжигания газа. Также на него влияет температура уходящих газов: чем она выше, тем ниже КПД котла.

1. Химический недожег – этот показатель колеблется в зависимости от объема окиси угарного газа, которая появляется от сгорания углерода.
2. Теплопотери, которые уходят через стенки котла.

Повысить реальное КПД устройства можно следующими способами:

1. Снижением показателя физического недожега с помощью регулярной чистки сажи на трубопроводе и уборки накипи с водяного контура.
2. Уменьшением количества лишнего воздуха путем установки ограничителя тяги на дымоходную трубу.
3. Регулировкой положения заслонки поддувала таким образом, чтобы достигалась максимальная температура теплоносителя.
4. Регулярной очисткой копоти на камере сгорания, из-за которой увеличивается расход газа.

Увеличить КПД газового котла позволит замена дымохода на более инновационный. Большая часть традиционных отводных труб слишком зависят от погодных условий. На замену им пришел коаксиальный дымоход, который отличается стойкостью к температурным перепадам и способен повысить КПД, а также сэкономить топливо.

Согласование температуры теплоносителя и котла

Согласовать температуру теплоносителя и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые создают автоматический контроль и корректирование температуры обратки и подачи.

Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.

Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.

Заключение

Благодаря газовому котлу можно удобно настраивать климат в доме. Особенно, если вы применяете новаторскую технику с автоматизацией режимов и множеством полезных опций.

Отопительный котел представляет собой устройство, при помощи сгорания топлива (или электричества) осуществляющего нагрев теплоносителя.

Устройство (конструкция) отопительного котла
: теплообменник, теплоизолированный корпус, гидравлический блок, а также элементы безопасности и автоматика для управления и контроля. У газовых и дизельных котлов в конструкции предусмотрена горелка, у твердотопливных — топка для дров или угля. Такие котлы требуют подключения дымохода для отвода продуктов сгорания. Элекрокотлы оснащаются ТЭНами, не имеют горелок и дымохода. Многие современные котлы комплектуются встроенными насосами для принудительной циркуляции воды.

Принцип работы отопительного котла
— теплоноситель, проходя через теплообменник, нагревается и далее циркулирует по системе отопления, отдавая полученную тепловую энергию через радиаторы, теплый пол, полотенцесушители, а также обеспечивая нагрев воды в бойлере косвенного нагрева (в случае его подключения к котлу).

Теплообменник — металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель (вода или антифриз) — может быть выполнен из стали, чугуна, меди и т.д. Чугунные теплообменники устойчивы к коррозии и достаточно долговечны, но чувствительны к резкому перепаду температур и имеют большой вес. Стальные могут страдать от ржавчины, поэтому их внутренние поверхности для увеличения срока защищают различными антикоррозийными покрытиями. Такие теплообменники являются наиболее распространёнными при производстве котлов

Медным теплообменникам коррозия не страшна и благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, малому весу и габаритам такие теплообменники популярны, часто используются в настенных котлах, но обычно дороже стальных.
Помимо теплообменника немаловажной деталью котлов газовых или жидкотопливных является горелка, которая может быть различных видов: атмосферная или вентиляторная, одноступенчатая или двухступенчатая, с плавной модуляцией, двойная. (Подробное описание горелок представлено в статьях про газовые и жидкотопливные котлы)

Для управления котлом используется автоматика с различными настройками и функциями (например, погодозависимая система управления), а также устройства для удаленного управления котлом – GSM-модуль (регулирование работы устройства через SMS-сообщения).

Основными техническими характеристиками котлов отопления являются: мощность котла, тип энергоносителя, количество контуров обогрева, тип камеры сгорания, тип горелки, тип монтажа, наличие насоса, расширительного бака, автоматика котла и др.

Чтобы определить необходимую мощность
котла отопления для дома или квартиры используется простая формула — 1 кВт мощности котла для обогрева 10 м 2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Соответственно, если требуется обогрев подвального помещения, застекленного зимнего сада, помещений с нестандартными потолками и т.п. мощность котла должна быть увеличена. Также необходимо увеличение мощности (порядка 20-50%) при обеспечении котлом и горячего водоснабжения (особенно если необходим нагрев воды в бассейне).

Отметим особенность расчета мощности у газовых котлов: номинальное давление газа, при котором котел работает на 100% заявленной производителем мощности, для большинства котлов составляет от 13 до 20 мбар, а фактическое давление в газовых сетях в России может быть и 10 мбар, а иногда и ниже. Соответственно, газовый котел часто работает только на 2/3 своих возможностей и это необходимо учитывать при расчете. При выборе мощности котла обязательно отметьте все особенности теплоизоляции дома и помещений. Более подробно с таблицей расчета мощности котла отопления можно

Так какой котел лучше выбрать
? Рассмотрим типы котлов:

«Средний класс»
— средняя по уровню цена, не так престижно, но вполне надежно, представлены стандартные типовые решения. Это итальянские котлы Ariston , Hermann и Baxi , шведские Electrolux , немецкие Unitherm и котлы из Словакии Protherm .

«Эконом-класс»
— бюджетные варианты, простые модели, срок службы меньше, чем у котлов более высокой категории. У некоторых производителей есть бюджетные модели котлов, например,

Опубликовано в журнале СОК №7 | 2021 (стр. 32-35)

В общем случае управляемость системы отопления связана с тепловой инерционностью всех элементов, влияющих на формирование микроклимата: ограждающих конструкций, воздушного пространства помещения, отопительного контура и приборов отопления.

Без учёта данных параметров создать эффективную схему управления системой автономного отопления при изменениях внешних атмосферных условий не представляется возможным.  Инерционность контура отопления зависит от конструкционных материалов деталей теплогенератора, труб и запорно-регулировочной арматуры, приборов отопления, объёмов и теплофизических свойств теплоносителя.

Оценочный расчёт объёма теплоносителя, по многочисленным рекомендациям в Интернете,  можно выполнить исходя из расчёта 10 л теплоносителя на 1 кВт мощности котла. Так, объём отопительной системы с котлом мощностью 24 кВт оценивается в 240 л. В реальности данный расчёт может привести к большим ошибкам. Настенные газовые котлы часто используются в автономных системах поквартирного отопления. Площадь таких квартир составляет в основном 50–70 м². Максимальная мощность настенных котлов в большинстве случаев равна 18–24 кВт. По указанным рекомендациям объём теплоносителя в системе отопления находится в пределах от 200 до 240 л. В действительности квартира в 50–70 м² имеет три-пять отопительных приборов (радиаторов), а длина трубопроводов двухтрубной системы не превышает 25–35 м. Рекомендации по расчёту теплоносителя в системе отопления данного типа  определят объём теплоносителя в такой системе в размере 25–30 л.

Многие консультанты заявляют, что малая инерционность тепловых приборов отопления является положительным фактором, поскольку такие системы быстро нагревают помещение. Однако дело не только в тепловой инерционности приборов отопления, но и в инерционности всего теплового контура и работе теплогенератора.

Настенные газовые котлы конвекционного типа, доля применения которых в России составляет до 98%, не способны работать на мощности менее 6–7 кВт·ч. Это обусловлено применением в них атмосферной горелки, которая конструктивно не может работать в режиме менее 40% от максимальной заявленной тепловой мощности . Для обогрева помещения площадью 50–70 м²  бóльшую часть времени отопительного сезона требуется не 1 кВт мощности на 10 м² отапливаемого помещения, а 0,2–0,4 кВт, поскольку температура наружного воздуха в этот период, в зависимости от региона, составляет от −5 до +5°C.

Поскольку конвекционные газовые настенные котлы не могут работать на мощности менее 6–7 кВт·ч, их использование при поквартирном отоплении всегда связано с избыточной мощностью. В результате газовый котёл работает в режиме «старт-стоп» («тактование»). Для снижения количества включений и выключений настенного котла все производители ввели в его систему управления запаздывание повторного запуска — не менее одной минуты по продолжительности. Следовательно, в режиме работы настенных котлов с избыточной минимальной мощностью возникают паузы, связанные не только с настройкой порогов температуры теплоносителя, но и с алгоритмами работы котлов.

Величина тепловой инерционности отопительного контура зависит от двух составляющих: инерционности теплогенератора, трубопроводов, регулировочной арматуры и теплоносителя; инерционности отопительных приборов автономных систем отопления (радиаторов, конвекторов, тёплого пола).

Для поквартирного отопления время нагрева элементов первой группы составляет не более одной-двух минут. А в полноценных системах автономного теплоснабжения загородного дома площадью 200–300 м² этот показатель составляет уже около десяти минут.

При рассмотрении вопросов управления теплоснабжением квартиры в многоквартирном доме ограждающие конструкции, как правило, имеют большую тепловую инерционность. Суточные колебания температуры атмосферы допускается не учитывать. Теплопотери через ограждающие конструкции можно принять стационарными.

Для создания оптимальных алгоритмов управления системой отопления помещения при изменении заданной температуры внутри помещения необходимо оценить влияние инерционности объёма воздуха. Данный параметр применительно к системе отопления зависит от объёмов помещения, типа приборов отопления и их мощности. Если мы рассматриваем отопительные приборы с естественной циркуляцией воздуха (типа радиаторов или конвекторов), то инерционность объёма воздуха в помещении влияет на продолжительность нагрева, которая составляет, в диапазоне гистерезиса настройки воздушных терморегуляторов, около десяти минут.

Рис. 1. Процессы нагревания и охлаждения отопительных приборов системы водяного отопления

Что касается приборов отопления, то показатели инерционности сильно зависят от их материалов и конструкции. В общем виде процессы нагрева и остывания радиаторов отопления представлены на рис. 1. В работе  представлены данные по инерционности отопительных приборов.

Постоянные времени отопительных приборов:

• в режиме нагревания конвектора Atoll (ПКН 310) — Тпр.нагр = 6 мин.;
• в режиме нагревания панельного радиатора Profil-Kompakt (FKO 22-03-09) — Тпр.нагр = 15 мин.;
• в режиме охлаждения конвектора Atoll (ПКН 310) — Тпр.охл = 15 мин.;
• в режиме охлаждения панельного радиатора Profil-Kompakt (FKO 22-03-09) — Тпр.охл = 38 мин.

Данные приборы отопления малоинерционны. Алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют характеристики инерционности в два-три раза больше, чем у панельных радиаторов. Чугунные радиаторы имеют показатели инерционности ещё выше — в два-четыре раза.

Если в качестве отопительных приборов используется водяной тёплый пол, то инерционность данного низкотемпературного прибора зависит от многих факторов, и в режиме установившегося колебательного процесса с амплитудой регулирования 2–3°C время нагрева составляет пять-десять часов.

При работе газового настенного котла малая инерционность некоторых высокотемпературных приборов отопления, с точки зрения быстроты нагрева помещения, является преимуществом. Но на длительность нагрева воздуха влияет малая инерционность контура отопления. Система встроенного защитного регулирования работы настенных конвекционных котлов основана на установлении порогов гистерезиса температуры подачи теплоносителя на выходе из котла. Данный диапазон изменения определяется заводскими настройками по отоплению в ±5°C и может быть заново установлен на объекте в диапазоне до ±15°C.

При работе котла на минимально возможной мощности (7 кВт) время нагрева составляет две минуты 20 секунд. Указанное время меньше времени нагрева любых приборов отопления в несколько раз (водяной тёплый пол при поквартирном отоплении на рассматривается). Теплоноситель будет нагреваться быстро: даже малоинерционный тепловой прибор не успеет нагреться, и котёл выключится по перегреву теплоносителя. Это значит, что применяемые в рассматриваемой системе отопительные приборы не способны реализовать вырабатываемое настенным котлом тепло, если не изменены заводские установки режимов работы котла.

Чем меньше тепловая инерционность тепловых приборов, тем лучше для скорости нагрева помещения.

Но важно учитывать и инерционность самого контура отопления. Для более устойчивой работы настенного газового котла целесообразно сразу (если котёл используется для поквартирного отопления) предельно занизить максимальную мощность работы котла в режиме «зима». Необходимо выставить верхний порог давления газового клапана на уровне 400 Па. Можно также увеличить порог гистерезиса настройкой выключения температуры до 15°C и установить температуру отключения отопления 60°C. Режим работы такой системы отопления с избыточной мощностью теплогенератора всегда регулируется только за счёт количества циклов включения и выключения котла, но это будет происходить в два-три раза реже, чем при заводском уровне настроек.

Настенный конвекционный котёл  используется для отопления помещения и подготовки горячей воды. Для подогрева проточной воды в объёме потребления одной точкой разбора (душ, ванная, кран) требуется мощность более 15 кВт·ч. Именно это является причиной того, что   настенные котлы всегда будут работать с избыточной мощностью. И при отоплении, и при подготовке горячей воды в настенных котлах используется один и тот же основной теплообменник и атмосферная горелка, которые рассчитываются исходя из максимальной нагрузки (подготовка горячей воды).

Выводы

1. Тепловая инерционность гидравлической части контура отопления — важный показатель для правильного подбора системы автоматического управления работой котла. В системах поквартирного отопления данный показатель в несколько раз ниже, чем у любых отопительных приборов, применяемых в настоящее время в ИЖС.

2. При поквартирном отоплении с использованием конвекционных газовых котлов основной режим работы отопительной системы — периодическое включение и выключение теплоагрегата. Это обусловлено значительной избыточностью тепловой мощности настенного газового котла в режиме «Отопление» даже при работе на минимальной нагрузке. Однако на практике можно значительно снизить число включений-выключений котла за счёт корректировки его заводских настроек (данные работы по настройке котла должны проводить специалисты).

3. Режим работы настенного газового конвекционного котла при поквартирном отоплении с точки зрения цикличности не соответствует номинальным условиям эксплуатации котла, установленным заводом-изготовителем для гарантийных обязательств.

У меня при строительстве дома стоял вопрос – газ (экономно и удобно) или твёрдое топливо (без вариантов, если нет коммуникаций). Но к моему счастью, ещё до начала внутренней отделки, по нашей улице положили газовую трубу.

Вопросы по отоплению отпали сами собой. Однако, чтобы иметь козырь в рукаве, я все-таки оставил шахту под твердотопливный котёл.

При выборе, установке и настройке котла пришлось изучить кучу нюансов, которые в будущем сэкономят мне деньги на отоплении дома. О них мне хотелось бы и рассказать.

Это история от нашего постоянного подписчика из Беларуси Юрия Сергеевича.

Почему важна настройка газового котла и что она даст

Котел сам по себе довольно прост в устройстве, но тем не менее часть электрических узлов способна проработать только определённое количество циклов включения/выключения.

Если неправильно настроить мощность, котёл будет постоянно включаться через очень короткие промежутки времени, сокращая тем самым тот жизненный путь, что и так не очень щедрой рукой отмерил ему производитель. Запланированное устаревание – оно такое…

У меня, к примеру, пока ещё не стоят межкомнатные двери и входная дверь в доме — от городской квартиры. Все надеюсь выиграть в лотерею и купить все необходимое для переселения.

А пока я уповаю на удачу и вторую зиму топлю дом вхолостую, котёл довольно часто включается, т. к. без нормальных дверей тепло, конечно, потихоньку убегает.

Как гласит слоган производителя Immergas: «Тепло Италии в вашем доме».

Вторым ключевым моментом для котлов с контуром горячего водоснабжения является плавность хода газового клапана, который регулирует интенсивность пламени горелки.

Отсюда комфорт банно-ванных процедур. Для того чтобы не свариться и не замерзнуть от контрастного душа – настройки котла должны быть правильными.

На своей шкуре я в прямом и переносном смысле ощутил, каково это, если розжиг не настроен плавно. В квартире, где я дожидаюсь новоселья, по стечению обстоятельств, тоже стоит газовый котёл.

Первоначально пламя розжига настроили по принципу «лишь бы горело», поэтому воду кидало то в жар, то в холод. Пока грамотный специалист все не исправил настройками розжига.

Эти кольца используются, если длина дымохода около метра или меньше. Говорят, тоже помогают сэкономить 4-5 % газа за счёт того, что меньше тепла улетит в «трубу».

Ну и как же без финансового вопроса. Нельзя забывать про экономию газа. Помимо настройки, можно использовать термостаты и кольцо, ограничивающее потери тепла через выпускную трубу.

Лучше, конечно, применять их в тандеме для более эффективного расхода газа. Ходят слухи, по крайней мере мне рассказывали это работники местного райгаза, что датчик и кольцо дымохода могут сохранить от 5 до 40 % ваших денег.

Настройка мощности котла

При первом пуске газа специально обученные люди всегда настраивают мощность котла в соответствии с отапливаемой площадью. Обычные бытовые настенные котлы на максималках способны обогреть помещения площадью до 250 квадратов.

Но квартира или дом обычно имеют площадь в районе около 100 квадратов (моя городская квартира и того меньше).

При пуске газа работники газовой службы должны отрегулировать его давление при помощи специальной линейки с осмосом. К такой работе вас самостоятельно не допустят, как бы вы просили.

Ещё эту линейку называют «U-образным манометром».

После этого уже потребитель настраивает комфортную для себя температуру. Обычно это около 21 градуса по Цельсию.

Очень частое заблуждение, что во время отсутствия дома можно ставить температуру на минимум или выключать отопительный прибор вовсе. После включения в такой ситуации котел начинает работать на износ, пытаясь нагнать температуру в помещении.

Лучше всего, когда котел работает в обычном режиме на протяжении отопительного сезона без экстрима.

Установка датчика термостата очень полезная вещь при желании сэкономить и держать в помещении постоянную температуру. В солнечные дни котел и вовсе может запуститься два-три раза за день, что несомненный плюс.

После заселения и установки всех дверей, обязательно установлю его на свой котел, тем более что для этого нужно подключить всего 2 провода.

Настройка температуры котла

При настройке температуры как воды, так и отопления важно не бросаться в крайности. Не стоит использовать максимальные или минимальные значения. Для горячей воды подойдет температура 38-39⁰.

Ставить температуру больше и мешать потом с холодной нет смысла, так как котёл эффективней прогревает полный поток, чем половинчатый, который потом регулируется смесителем.

Если вы используете термостат, лучше всего устанавливать его в самой холодной комнате, выставляя на нем температуру таким образом, чтобы в доме было комфортно.

Важно, чтобы на него не оказывали влияние расположенные близко отопительные приборы и прямые солнечные лучи.

Вот такое чудо может идти в комплекте с котлом.

Кто бы что ни говорил, но теплые полы — это сила. Если сравнивать площадь теплоотдачи радиатора и пола, преимущество отнюдь не в пользу первого. Да и радиатор остывает несравненно быстрее бетонной глыбы.

Сделав в своем доме теплым полом все помещения кроме спален, я остался доволен, как кот. А какой кайф заходить утром в ванную и ступать на теплый как коврик кафель…

Частые проблемы с котлом во время настройки и как их исправить

Самой частой и распространённой проблемой является неправильная настройка плавного хода газового клапана. Отсюда и неравномерная температура горячей воды, и взрыв газа в камере сгорания при розжиге.

Все это доставляет массу неудобств: нормально помыться невозможно из-за контрастности температуры воды, да и бухающий котёл доставляет акустический дискомфорт.

Давление воды при развоздушенной системе тоже нужно содержать на рекомендуемом производителем уровне, так как внезапно упавшее ниже нормы давление способно отключить котел.

Что, например, при длительном отсутствии, чревато большими проблемами. Либо, наоборот, чрезмерно высокое давление заставит сработать сбросной клапан.

Постоянно используемые максимальные температуры способны привести в негодность и теплообменник.

Он может, как прогореть, так и забиться известковыми отложениями подобно чайнику, ведь высокая температура образует накипь, особенно в жёсткой воде. Да и трубки теплого пола имеют срок службы, связанный с температурой.

При 70-80 градусах трубки деградируют в 5 раз быстрее, чем при 50-60. Такие цифры я сам прочитал в инструкции к тёплому полу.

Вышедший из строя теплообменник из-за неправильной настройки пламени.

Только правильно настроенный по всем параметрам и правилам котел, сможет приносить радость и тепло в ваш дом, а не постоянные проблемы, испорченные нервы и ремонты.

Ремонты, между прочим, довольно затратные, т. к. узлы меняются целиком и цены на них довольно кусачие.

Правда, если вы ничего не смыслите в программных настройках, лучше доверить это профессионалам. Так что не экономьте на настройках, а экономьте на газе и электроэнергии. Сложно с этим не согласиться, не правда ли?

Если сравнить систему отопления с живым организмом, то котел с сопутствующими приборами обвязки – это своеобразное «сердце». Именно отсюда отправляется на циркуляцию нагретый теплоноситель по «артериям» — трубам подачи. И сюда же по «венам» — трубам обратки возвращается остывший, чтобы пополнить свой тепловой энергетический потенциал и вновь отправиться по контуру. Понятно, что возможности этого «сердца» должны быть адекватными мощности всего «организма». То есть система отопления обязана справляться со своими задачами, не «задыхаясь» от недостатка выработанного тепла. Но и чрезмерные излишки тепловой энергии для нее абсолютно не полезны.

О чем это говорит? Прежде всего – о том, что еще при выборе котла необходимо просчитывать требуемую мощность для полного обеспечения системы теплом в самых неблагоприятных условиях, на пике зимних холодов. Но это еще не все. Многие современные котлы способны функционировать в весьма широком диапазоне мощности. Стало быть, нужно уметь так организовать работу генератора тепла, чтобы он работал в оптимальных условиях и с минимальным потреблением энергоносителя и своего моторесурса.

Для начала – нужен разумный выбор мощности

Потуги оптимизировать работу системы отопления будут совершенно бессмысленными, если номинальная мощность котла далека от требуемой. Причем, неважно, в какую сторону.

• При явном недостатке мощности теплового агрегата с наступлением холодов в некоторых помещениях, а то и во всем доме сразу, будет явно прохладно, если не сказать больше. Причем никакими настройками устранить этот недостаток невозможно — «выше головы не прыгнешь». Останется только уповать на дополнительные электрические обогреватели и планировать в обозримой перспективе произвести замену котла на более мощный.
• При чрезмерно мощном котле, казалось бы, у хозяев «на руках козырь» – солидный эксплуатационный запас! Но это только на первый взгляд …

Проблема в том, что тепловое оборудование в основном проектируется и рассчитывается для мощности, близкой к верхней границе паспортного диапазона. Именно в таких условиях котел покажет все преимущества, заложенное в него конструкторами. Снижение мощности возможно (для этого как раз и указывается диапазон), но это неминуемо сопровождается снижением КПД.

Диапазон полной (Q) и полезной (Р) мощности котла. Обратите внимание показана минимальная и не максимальная, а номинальная границы. То есть оптимальным режимом с максимальным КПД является работа котла на верхних показателях мощности.

Кстати, про падение КПД с уменьшением мощности производители частенько «стыдливо забывают» указывать в паспорте или на шильдике изделия. Эта информация обычно имеется лишь в сервисных инструкциях.

Например в инструкции к котлу «Protherm Gepard 23 MTV» прямо говорится, что при номинальной мощности 23.3 кВт показатель КПД (η) достигает 93,2%. А если оборудование будет работать на нижней границе мощностного диапазона ( 8,5 кВт), то КПД падает до 79,4%. То есть в действительности получается, что при работе в режиме малой мощности идет чувствительная потеря производительности – немалая часть (более 20%!) затраченного энергоносителя попросту сгорает, не принося никакой пользы потребителю.

Не хочется даже думать о величине КПД, если реальная потребность системы отопления меньше нижней границы диапазона мощности… Тем не менее, и такие «курьезы» встречаются.

А чтобы их не было — необходимо приобретать котел с мощностными показателями, адекватными реальным потребностям имеющейся или планируемой системы отопления. То есть – проводить предварительный расчет.

Для подобных расчётов часто предлагают соотношение: 100 Вт на один квадратный метр отапливаемой площади. Однако, этот «алгоритм» совершенно не учитывает ни специфики климата региона проживания и расположения постройки на местности, ни особенностей самого дома и каждого из его помещений. И оттого — вероятна немалая ошибка в ту или иную сторону.

Пример таблички показан ниже — он не привязан к взятому также исключительно для примера плану, просто как предлагаемый вариант оформления. А по запрашиваемым данным мы сейчас вкратце пройдемся.

Итак, для расчетов потребуется уточнить и указать в калькуляторе для каждого из помещений следующие данные:

• Какая температура характерна для региона в самую холодную декаду зимы. Понятно, что этот показатель будет одинаков для расчета всех комнат – он просто характеризует климатические особенности местности. Так что в таблицу его и нет смысла заносить — можно указать при первом расчете, а затем просто не изменять.

Важно – это должно быть хоть и минимальная, но нормальная температура для вашего региона.

• Площадь комнаты и высота потолков — здесь и пояснять нечего.
• Количеств внешних стен, то есть обратной стороной контактирующих с улицей или холодным неотапливаемым помещением.
• Сторона света, в которую смотрит внешняя стена. Смысл в том, что стены на Юге или Юго-Западе могут получать «солнечный заряд», в отличие от своих «антиподов» на севере и Северо-Востоке, никогда не видящих Солнца.
• Если известно направление преобладающих зимой холодных ветров – то можно уесть и этот фактор. Если такой инфлюации нет – оставьте по умолчанию, но тогда расчет пойдет, как для самой неблагоприятной, быстро выстуживаемой наветренной стороны.
• При оценке степени утепления стен следует исходить из того, что полноценной считается та термоизоляция, что выполнена на основании проведенных теплотехнических расчётов. Если такой уверенности нет, то лучше оставить среднюю степень – это примерно соответствует кирпичной кладке в два кирпича (примерно 500 мм) или срубу с толщиной стены не менее 200 мм. Ну а неутепленными стены жилого дома быть не должны – вы просто разоритесь на отоплении!
• Далее, предстоит выбрать из предлагаемых списков вариант утепления пола или соседства с помещениями сверху и снизу.
• Целый блок полей посвящен окнам. Предстоит указать их количество и качество – выбрать из списка предлагаемых вариантов. Кроме того, калькулятор запрашивает размер. Автоматически производится вычисление площади остекления и ее сравнение с площадью помещения, на основании чего в расчет вводится поправочный коэффициент.
• Наконец, указывается количество дверей, выходящих из комнаты на улицу или в холодное (неотапливаемое) помещение. Оно и понятно: каждое открытие двери – это приток немалого объема холодного воздуха, что требует определенной компенсации.

После этого нажимают на клавишу расчёта – и результат по конкретному помещению готов. К нему ничего не нужно прибавлять – эксплуатационный резерв заложен уже тем, что расчет велся для наиболее неблагоприятных условий.

Суммарное значение по всем помещения дома или квартиры – это ориентир для приобретения котла отопления. Например, в таблице выше получилось 10,87 кВт. Подбирают модель, имеющую, безусловно, мощность несколько больше, но лучше всего – ближайшую в сторону увеличения. То есть в этом примере, скажем, уместным будет выбор котла мощностью 11.6 кВт.

А что делать, если котел с завышенной мощностью по какой-либо причине уже установлен, и его замена на обозримое будущее не планируется Можно ли оптимизировать работу системы отопления?

Оказывается, да, многие современные модели позволяют выполнить регулировки, те, что если и не выведут котел на оптимальный режим, то хотя бы выведут его на уровень, максимально возможно близкий к номинальным показателям.

Несколько вводных замечаний о настройке мощности котла

Настройка будет рассматриваться на примере модельной линейки «Protherm Gepard».

Почему взят именно такой пример? Ну, во-первых, котлы этого бренда очень популярны среди российских потребителей. Во-вторых, аналогичные настройки имеют и другие газовые настенные котлы «Protherm», например, линейка «Protherm Panther». В-третьих, бренд «Protherm» в настоящее время принадлежит одной из самых именитых в области отопления компаний – «Vaillant Group», и аналогичный алгоритм настроек характерен и для большинства моделей газовых котлов марки «Vaillant». А это – огромная часть общего европейского рынка котлового оборудования. И, надо полагать, что схожие методы регулировок практикуются и иными производителями, может, с некоторыми нюансами.

Итак, по декларируемым техническим характеристикам этот котел способен выдавать полезную тепловую мощность в диапазоне 8,5 ÷ 23,3 кВт. В продажу готовые модели поступают с выставленными заводскими настройками мощности – 15 кВт. Хорошо, если так и требуется, но чаще приходится перенастраивать модуль управления на реальные потребности системы отопления. Как они подсчитываются – мы уже видели.

Современное оборудование все чаще оснащается модулируемыми горелками. Это означает, что автоматика котла чутко реагирует на требуемые изменения мощности, оценивая условия работы по очень сложному и многостороннему алгоритму и варьируя количеством разжигаемых горелок и (или) высотой язычков пламени. Но такие «вариации» возможны в довольно узком диапазоне, и если разница между выставленной и требуемой мощностями велика, то никакая автоматика не справится – она «перестает понимать», что же от не требуется.

Даже если не вдаваться в дебри теплотехники и не считать потери на КПД при завышенной мощности агрегата, несоответствие выработанного и требуемого количества тепла приводит к явлению, которое получило название «тактование» котла и выражается в очень частых пусках и остановках агрегата. А все объясняется довольно просто.

Оценка максимально необходимой температуры теплоносителя (контроль перегрева) производится на выходе из теплообменника, то есть по трубе подачи. Если тепла в теплообменнике вырабатывается излишне много, автоматика, получив сигнал с термодатчика, останавливает работу горелки. Но это тепло еще даже не дойдет до приборов теплообмена в комнатах, как вскорости остывший поток, проходящий через выключенный котел (термодатчик на входе в теплообменник) спровоцирует новый пуск, вызывающий стремительный нагрев небольшого количества теплоносителя – и снова выключение горелки.

Получается, что при постепенно остывающих батареях котел таким тактованием будет пытаться обеспечить ровную подачу по всем помещениям, но в итоге получается «судорожная» череда пусков и остановок без видимого толку, приводящая лишь к быстрому износу оборудования.

Пуск любого, в принципе, устройства (механического, электрического, электромеханического и т.п.) всегда сопряжен с максимальными нагрузками, с большим расходом заложенного «моторесурса». Да, периодические запуски и остановки котла – это вполне обычное явление, предусмотренные нормальным режимом его работы. Но агрегат, функционирующий преимущественно в дерганном тактовании — вряд ли прослужит долго.

Борьба с таким явлением заключается в выравнивании уровней выработанного и потреблённого тепла. Возможны два пути – изменением настроек котельного оборудования или увеличением количества и (или) мощности приборов теплообмена. Понятно, что наращивать количество радиаторов можно и нужно далеко не всегда. Значит, придётся обратиться к настройкам котла.

Надо полагать, что снизить мощность котла до адекватных значений можно уменьшением подачи газа на горелки. Это осуществляется в газовом клапане (поз. 2 на предыдущей схеме).

Строение клапана не отличается сложностью. Вот она показан отдельно:

Синей стрелкой показан вход газа в клапан из магистрали. Зеленой – подача газа на горелку.

1 – входной патрубок с ограничителем подачи.

2 – электромагнитный клапан, выполняющий защитную функцию. При подаче напряжения на катушку – втягивается вверх, открывая проход газу в нижнюю камеру. При отключении питания – мгновенно закупоривает проход.

3 – шаговый электродвигатель (сервопривод), управляющий открытием регулирующего клапана (поз. 4).

5 – штуцер для подключения манометра, необходимого при некоторых настройках.

Работой сервопривода как раз и руководит модуль управления, приоткрывая на некоторую величину и закрывая подачу газа из нижней камеры на горелки.

Настройка газового котла своими руками

Итак, в автоматику котла уже вложен алгоритм управления мощностью нагрева в зависимости от текущих условий. Но, повторимся, этот алгоритм будет работать отрабатываться корректно только в том случае, если настройки агрегата адекватны реальной потребности системы отопление в тепловой энергии.

По правилам специалист-установщик котла обязан, помимо монтажа обвязки, выполнить настройку оборудования и произвести пробный запуск. Как проверить такие установки или же как выполнить настройку, если пригласить мастера по тем или иным причинам – пока невозможно?

Как войти в сервисное меню?

Для этого необходимо совершить ряд манипуляций на панели управления. Кстати, есть повод познакомиться с ней.

1 – кнопка общего включения.

2 – цифровой дисплей

3 – кнопка «mode» для выбора корректируемой функции.

4 – кнопки «-» и «+» для внесения корректировок в установки.

5 – кнопка сброса «reset»

Чтобы войти в сервисное меню, позволяющее вносить коррективы в настройки котла, необходимо выполнить следующие действия:

• При работающем дисплее нажимают на кнопку «modе» (поз. 3) и удерживают ее в таком положении порядка семи секунд.
• При этом на дисплее должна появиться цифра «0».
• Кнопками «плюс» и «минус» (поз. 4) вводится числовой код — «35». Затем – кратковременное нажатие на «modе» для подтверждения кода.
• На дисплее должно высветиться сервисное меню – чередующийся буквенно-числовой символ «d.0». Это – стартовая строка, от которой затем переходят к необходимой.

Каждая строка отвечает за тот или иной параметр работы котла.

• При внесении изменений, неважно в какую строку меню, руководствуются общими правилами:

— Кнопками «минус» и «плюс» вводится номер строки, например, «d.19».

— После перехода к строке – нажатием на кнопку «modе» номер строки преобразуется в числовой показатель параметра этой строки. Об этом будет говорить чередование знака «=» и числового значения.

— Кнопками «минус» и «плюс» вносятся необходимые коррективы.

— После внесения – подтверждения не требуется, так как спустя три секунды измененные параметры запоминаются. Так что времени особо на раздумья нет – следует заранее знать, какие именно значения будут вводиться.

— После внесения корректив нажимают и удерживают в течение трех секунд кнопку «modе» — блок управление возвращается при этом в обычный рабочий режим Но даже если этого не сделать – через 15 минут простоя в сервисном меню возврат будет выполнен автоматически.

Ну а теперь можно перейти к рассмотрению некоторых строк сервисного меню – какая за что отвечает. Все изучать – нет особого смысла, познакомимся только с наиболее важными с точки зрения настройки системы отопления.

Значение некоторых строк сервисного меню

Итак, при входе в сервисное меню можно перейти к нужной строке прямым указанием ее номера. После нажатия «mode» начинает высвечивать числовое значение параметра.

Основные важные для пользователя строки перечислены в таблице.

Особенности панели управления котлов модельной линейки «Prothern Panther»

Имеет смысл сразу обратить внимание и на этот модельный ряд. Дело в том, что у котлов «Prothern Panther» строки сервисного меню и порядок настройки параметров – практически идентичны моделям «Prothern Gepard».  Основное отличие кроется лишь в организации панели управления и способе выхода в режим регулировок.

Нумерация основных элементов панели управления сохранена. И помимо того, что расположение кнопок несколько изменено, имеются и другие отличия.

Так, у дисплея, кроме общей верхней стоки информации, еще имеются две половинки: левая в пользовательском режиме «отвечает» за ГВС, правая – за систему отопления.

Кнопки «плюс» и минус» представлены двумя парами, каждая на соответствующей стороне: слева в пользовательском режиме ими задаются параметры ГВС, справа – отопления.

Выход в настроечное меню – семь секунд нажата кнопка «mode», в левой части дисплея появляется символ «0». Левой парой кнопок 4.1 вводится код 35. После этого – подтверждение коротким нажатием на «mode»

В сервисном меню левая часть дисплея будет показать номер строки, правая – значение устанавливаемого или проверяемого параметра.

Соответственно, чтобы указать нужный номер строки оперируют левой парой кнопок 4.1, а чтобы внести изменения в параметры строки – правой парой 4.2.

После внесения изменений, через три секунды, новые значения автоматически заносятся в память модуля управления.

Выход из сервисного меню такое же, как и у «Gepard»: трёхсекундное удержание в нажатом положении кнопки «mode», или же автоматический возврат в пользовательский режим после 15 минут простоя после внесения последних изменений.

Ну а значения всех без исключения строк сервисного меню – в полном соответствии с данными приведенной выше таблицы.

Настройка максимальной мощности газового котла

Одна из самых простых настроек.

• В сервисном меню вызывается строка d.00.
• Устанавливается нужный параметр от 8 до 23.

Помните, мы для примера приводили таблицу расчёта потребной мощности системы отопления? Там получилось 10.87 кВт. Значит, для таких условий можно выставить значение 11.

А если честно, то можно попробовать даже несколько снизить уровень мощности, примерно на пятую часть, скажем, до 9 кВт. Расчёты проводятся для наиболее неблагоприятных условий, то есть с определенным запасом мощности. А на деле очень сильные холода стоят не так долго, и в остальное время мощность получается несколько завышенной. Попробуйте уменьшить ее в разумных пределах – так вашему котлу будет лучшею. В конце концов, если почувствуется недостача тепла, недолго изменить настройки.

Настройка времени антициклирования

Как уже говорилось выше, за этот пункт настройки отвечает строка d.02. в ее заводских установках стоит показатель 20, однако, это не может считаться минутами. Дело в том, что зависимость довольно сложная, и при одном и том же значении настройки для разных температур теплоносителя в контуре с будет и различное время минимальной задержки повторного пуска поле выключения горелки. Эта зависимость может быть прослежена по графику, имеющемуся в сервисной инструкции к котлу.

Приведен это график и здесь:

— Синяя линия графика – минимальное значение, равное 2. Оно, кстати будет неизменным на всеми протяжении температурного диапазона.

— Красная линия графика – максимально допустимое значение.

— Зеленая линия графика – заводская установка строки сервисного меню.

Обратите внимание – значение, вносимое в строку, действительно равно минутам, то только при температур теплоносителя, равной 10 ℃. А далее, по мере роста температуры, время задержки уменьшается.

Как производится регулировка этого параметра?

Прежде всего, исходят из того, что чем реже котел будет включаться, тем лучше для него. Но, безусловно, это не должно быть в ущерб комфортной температуре в помещениях. Необходимо искать, так сказать, золотую середину.

Рекомендуется, чтобы котел, по возможности, включался не чаще четырёх-пяти раз в час. То есть, с учетом промежутков активности котла, можно говорить о нормальном времени антициклирования в диапазоне от 10 до 15 минут.

Итак, для установки нового значения времени задержки ля начала нужно в пользовательском меню уточнить, какая выставлена максимальная температура нагрева теплоносителя. Она будет необходима для оценки новых значений по графику.

Далее, переходят к сервисной строке d.02. Если ранее никаких действий здесь не производилось, то долдоны сохраниться заводские настройки – «20».

Зная установленную температуру нагрева и имея перед глазами график, несложно определить приблизительное время антициклической паузы.

Например, установка температуры – 65 ℃. Смотрим на график – по линии заводской установки 20. И видим, что получается длительность задержки всего около пяти минут, чего явно недостаточно.

Значит, есть смысл увеличить значение в строке. На сколько – опять же можно посмотреть по графику. Так, если поднять показатель до максимуму, до 60, минимальная пауза уже будет в районе 13 – 14 минут, что, в принципе, должно устроить.

После того как параметр был изменен, имеет смысл перейти к строке d.67. Как мы помним, это чисто информационная строка, но зато она показывает реальное время между угасанием горелки и ее очередным запуском. То есть график – графиком, а здесь уже конкретная длительность паузы, определенная цифровым модулем управления, исходя из текущих настроек мощности, температуры и значения, введённого в строку d.02.

При необходимости – действия по регулировки антициклической паузы повторяются.

В некоторых публикациях их авторы начинают делиться с читателями своим опытом, как можно даже перестроить котел на мощность чуть ли не вдвое ниже минимального порога. Это начинает касаться тонких настроек сервопривода с визуальным отслеживаем интенсивности пламени горелки (по высоте язычков) или с изменением заводской калибровки газового клапана, с контролем по манометру. Сложно сказать, насколько это нужно рядовому пользователю – неопытный человек может зайти в такие «дебри» что возврат будет чреват дорогостоящим ремонтом оборудования. По моему мнению – указанными настройками вполне можно ограничиться.

Схожие настройки при меняются и в других марках котов, безусловно, с собственными нюансами. Всех в масштабах одной статьи – не перечислишь. Но чтобы все-таки несколько расширить ее информативность – интересный видеосюжет с демонстрацией технологии настройки газового котла «BOSCH»